Как установить блоки под теплицу без бетонирования. Как сделать фундамент для теплицы — выбор конструкции и пошаговая технология сооружения. Преимущества и недостатки разных типов основания

Большинство дачников уже самостоятельно не сооружают теплицы и парники, а приобретают готовые их конструкции. Это могут быть теплицы из поликарбоната или каркасы, которые предназначены для дальнейшей обтяжки пленкой. Таким образом, для создания теплицы можно сэкономить и трудозатраты, и время. Но предварительные работы все же выполнить придется, в противном случае сильный порыв ветра может снести конструкцию теплицы с участка или забросить ее на соседские грядки.

Фундамент под теплицу обычно делают мелко заглубленным, так как, он не несет большой нагрузки.

Поэтому обязательно нужно создать фундамент для теплицы.

Каким его сделать, определяет каждый сам. Но здесь следует знать, что фундамент под теплицу должен выполнять такие задачи:

надежная фиксация каркаса теплицы;
изоляция стен сооружения от соприкасания с грунтом;
препятствие попадания внутрь теплицы тумана и мороза;
создание преграды для проникновения вредителей: кроты, землеройки и пр.

Следует рассмотреть самые распространенные варианты фундаментов, на которые можно будет установить теплицу, затратив при этом немного сил и средств.

Фундамент из бетонных блоков

Схема фундамента для зимней теплицы.

Этот вариант имеет не только хорошие прочностные показатели, но он обладает и отличными гидроизоляционными свойствами. По мнению специалистов, такой фундамент под теплицу рекомендуется сооружать в низких местах участка, где почва перенасыщена влагой, а это, как известно, будет мешать нормальному росту большинства растений.

Фундамент под теплицу из бетонных блоков строится в следующем порядке:

Точно измеряются размеры будущей конструкции теплицы, исходя из них делается разметка фундамента.
Для того чтобы обозначить контур фундамента, по углам забивают колышки и натягивают веревку.
По периметру будущей конструкции выкапывается траншея таким образом, чтобы натянутая веревка находилась посредине.
Ширина траншеи должна быть примерно 25 см, а глубина определяется исходя из того, какой в вашей местности уровень промерзания почвы. Если в зимнее время года почва промерзает на 1 м, то глубина траншеи тоже должна быть 1 м.
На дно траншеи насыпается слой гравия (толщина не менее 10 см).
Предварительно приготовленный бетонный раствор заливается сверху на слой гравия.
По углам сооружения в незастывший раствор вдавливаются бетонные блоки, после чего выставляется с помощью уровня горизонталь и вертикаль.
По всему периметру траншеи укладываются в раствор все бетонные блоки.
Сделать фундамент для теплицы из бетонных блоков нужно вровень с почвой.
На поверхность сооруженного фундамента выполняется кладка нескольких рядов (примерно 5) красного влагостойкого кирпича.
После того как кирпичная кладка схватится, замазываются все швы. Фундамент для теплицы из бетонных блоков готов.

Вернуться к оглавлению

Бетонно-кирпичное сооружение

Схема бетонного с кирпичом фундамента для теплицы.

Для данного варианта создания фундамента сооружается траншея с меньшей глубиной, нежели в вышеописанном способе. Для того чтобы сделать фундамент, достаточно углубиться в грунт всего лишь на 10 см. Но здесь следует учесть, что этот вариант совсем не эффективен для тех теплиц, в которых планируется выращивание рассады еще в зимнее время, так как мороз сможет проникнуть внутрь под основанием. Однако для садоводов, которые используют теплицы исключительно в весенне-осенний вегетационный период, он подойдет.

Бетонно-кирпичный фундамент под теплицу строится в следующем порядке:

Измеряются параметры будущей конструкции теплицы и выкапывается траншея шириной примерно 20 см и глубиной 10 см.
Для того чтобы не допустить при заливке фундамента обрушение грунта, его укрепляют опалубкой. Для этих целей, как правило, используются куски фанеры, старые доски и т.д..
Замешивается бетонная смесь и заливается по всей траншее до уровня грунта.
Под уровень выравнивается весь верх бетонной заливки.
В зависимости от приобретенного каркаса теплицы по всему периметру фундамента размечаются места монтажа анкерных болтов. Как правило, используются болты диаметром 12 мм.
Фундамент будет застывать примерно 7 дней, кроме того, при наличии жаркой погоды он периодически смачивается водой, это позволит исключить растрескивание бетона.
Сверху полностью застывшего фундамента выкладывается один ряд красного кирпича так, чтобы кладочные швы были достаточно плотно забиты цементным раствором, а ранее смонтированные анкерные болты находились в местах этих швов.
В случае необходимости установить теплицу из дерева на бетонно-кирпичный вариант фундамента сверху кирпичной кладки нужно уложить гидроизоляционный материал;
Можно устанавливать теплицу на фундамент, но перед этим в основании ее каркаса высверливаются отверстия под анкерные болты, затем вся конструкция фиксируется при помощи гаек.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента из бруса

Схема фундамента теплицы с подогревом.

Конечно, вариант строительства можно рассматривать только как временное сооружение в случае необходимости сделать фундамент под теплицу на год, максимум на два. Так как древесина в земле подвергается гниению, с каждым годом ее эксплуатации в таких условиях она будет разрушаться. И все-таки данный вариант фундамента пользуется большой популярностью, так как эту конструкцию можно легко разобрать, перенести в другое место. Дерево отлично держит тепло, хорошо пропускает воздух, что позволяет создать в теплице достаточно благоприятный микроклимат.

Итак, как сделать ? Для этого необходимо выполнить мероприятия в следующем порядке:

В первую очередь выкапывается траншея по необходимым размерам. Глубина рассчитывается исходя из того, какого сечения брус вы будете использовать. Например, для бруса с сечением 10х10 см будет вполне достаточно углубления в 15 см. Если же у вас планируется применение массивной конструкции теплицы, нужно брать брус немного толще (15х15 см). Ширина траншеи должна быть примерно на 5-10 см больше сечения бруса.
В обязательном порядке выполняется гидроизоляция, для этого выстилается внутренняя поверхность траншеи рубероидом или толем, можно использовать и любой битумный рулонный материал.
Древесина на земле промазывается антисептиком, это позволит замедлить процесс гниения, после чего она укладывается на материал гидроизоляции.
Все края гидроизоляционного материала подворачиваются как можно плотнее к брусу, а образовавшееся пространство между фундаментом и стенками траншеи заполняется землей, она и послужит уплотнителем.
Углы бруса обвязываются между собой.
При помощи строительного уголка фиксируется основание каркаса.

Вернуться к оглавлению

Монолитная конструкция сооружения

Такой вариант сооружения фундамента способен обеспечить полную защиту от попадания не только вредителей, но и мороза, а также позволит достаточно быстро вывести из конструкции излишки влаги. Но в данном варианте создания фундамента следует учесть, что его возведение потребует немалый расход материала, который приведет к значительному удорожанию строительства, поэтому специалисты рекомендуют использовать такой фундамент в случае наличия неустойчивого грунта.

Схема расположения фундаментных столбов под теплицу.

Немаловажным нюансом является и то, что монолитный фундамент делается для теплиц с неразборной конструкцией, которые планируется эксплуатировать и в холодное зимнее время.

Монолитный фундамент строится в следующем порядке:

Выкапывается котлован шириной примерно на 10 см больше, чем предполагаемый размер теплицы, и глубиной приблизительно 30 см. По всей площади котлована снимается плодородный слой грунта, который можно в дальнейшем применить для подсыпки грядок.
Всю внутреннюю поверхность котлована необходимо застелить геотканью, она способна обеспечить отличный дренаж и не позволит обсыпаться его стенкам.
По краям котлована монтируется из досок опалубка так, чтобы ее края поднимались над поверхностью почвы приблизительно на 20 см.
После этого насыпается подушка из песка (толщина слоя 10 см), которая путем смачивания водой плотно утрамбовывается.
Затем укладывается слой гравия (толщина 5 см), который будет служить опорой для бетонного раствора.
По слою гравия укладывается армирующая сетка.
Подготовленный в таком порядке котлован заливается свежим бетонным раствором, во время выполнения работ поверхность разглаживается и выравнивается.
Через некоторое время (как минимум 1 час), когда бетонная поверхность схватится, по всему периметру теплицы в фундамент вставляются анкерные болты так, чтобы они находились точно по линии основы будущего каркаса.
Монолитный фундамент будет застывать несколько дней, при этом всю его поверхность нужно периодически увлажнять.
Для того чтобы в процессе эксплуатации бетонного покрытия не скапливалась вода, по центру можно соорудить систему слива, но здесь следует учесть, что выполнять ее монтаж нужно до заливки фундамента бетоном.

Строительство фундамента – ответственный этап, от него во многом зависит прочность и устойчивость сооружения. Теплица без фундамента – сооружение, которое некоторые дачники возводят на своих участках из поликарбоната. Попробуем разобраться, насколько оправдан такой вариант строительства.

Надежное основание понадобится как под готовую конструкцию, приобретенную на рынке, так и под постройку, сделанную своими руками из подручных материалов.

В статье рассказывается для чего необходимо основание. В ней вы найдете фото фундамента для теплицы.

Статья затрагивает вопрос, какое основание потребуется сооружению в зависимости от выбранного стройматериала. Здесь есть подробная инструкция, как сделать фундамент для поликарбонатной постройки.

Зачем для строительства теплицы требуется фундамент?

Как правило, основание необходимо для стационарной постройки, такой, как дом. Что касается легких сооружений на даче, то они воздвигаются временно. Владельцев земли не может не интересовать вопрос, нужен ли фундамент для теплицы вообще.

Здесь возможен только один ответ – без строительства базы никак не обойтись. Основание выполняет следующие задачи:

Обеспечивает надежную фиксацию каркаса, которому не страшны сильные порывы ветра или атмосферные осадки.
Не дает конструкции соприкасаться с землей, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации. Основание позволяет сохранить приблизительно 10% тепла.
База не дает проникнуть внутрь холодному воздуху и туману.
Ограждает строение с урожаем от насекомых-вредителей и грызунов.

Какими бывают фундаменты для тепличных конструкций?

Различают фундаменты 4 типов:

ленточный;
свайный;
столбчатый;
плитный.

Решить хозяину участка, какой сделать фундамент под теплицу, помогут знания специфических особенностей грунта, рельефа, климата, габаритов постройки.

Ленточный

Ленточное основание считается подходящим для подавляющего большинства сооружений. По принципу строительства выделяется несколько видов:

Незаглубленный. Он лежит на твердом слое грунта. Чтобы его сделать, понадобится снять плодородную почву. Такое основание служит ростверком для фундамента на сваях.
Мелкозаглубленный. Траншею роют на глубину 70 или 80 см. Под базу заранее готовят специальную подушку. Этот вариант не подходит, когда на участке грунтовые воды расположены близко.
Заглубленный. Его утапливают на значительную глубину. В среднем показатель варьируется от 1,2 м до 1,4 м.

Необходимо, чтобы значение высоты поперечного сечения превышало значение толщины или ширины. Пропорциональное соотношение длины конструкции по отношению к ширине составляет 1,5 – 2:1.

Оптимальной пропорцией для глубины с высотой считается 0,7:0,3-0,4 м. Материалами для сооружения ленточного фундамента могут служить бетонные блоки, камень, глина, кирпич, пеноблоки, бетон.

Если теплице нужен фундамент, который стоит дешево, то его следует сооружать из бруса. Сделать основание более долговечным помогут специальные защитные составы, позволяющие предотвратить процесс гниения.

Свайный

Фундамент на сваях – прекрасный вариант для возведения теплицы на заболоченной местности или неровных участках.

забивные;
винтовые.

На монтаж свайного фундамента требуется меньше времени, чем на сооружение ленточного. Расстояние между сваями составляет от 1,5 до 2 м. Ростверк постройки может быть монолитно-бетонным. Его также можно соорудить из брусьев или шпал.

Столбчатый

Столбчатое основание – бюджетное решение, подходящее для небольших по площади построек. Такой фундамент под теплицу своими руками потребуется углубить на 0,7-0,8 м.

Для сооружения столбчатой базы могут понадобиться следующие материалы:

кирпич;
бутовый камень;
столбы из бетона Т-образной формы;
трубы из металла, асбеста или рубероида;
пеноблоки;
деревянные пни.

Чтобы внутрь сооружения не проникал холод, зазор между уровнем грунта и основанием строения зашивают досками.

Плитный

Плитное основание – подходящее решение для участков с нестабильным грунтом или высоким уровнем подземных вод. Существуют 2 разновидности плиты:

плавающая;
база, обладающая ребрами жесткости.

Под плиту выкапывают траншею на глубину 0,3-0,7 м. На дно насыпают песок и щебень, подушку разравнивают и сверху накрывают геотекстилем и рубероидом.

Толщину фундамента рассчитывают в зависимости от предназначения постройки. Для легкого парника достаточно 100 мм, а для большой теплицы стационарного типа требуется 200 или 250 мм.

Строим поликарбонатную теплицу

У строения есть свои особенности. Так, ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната – это оптимальный выбор.

Необходимо создать проект. На чертеже указываются габариты будущей конструкции и основные узлы. На этом этапе нужно определиться со стройматериалами и их количеством.
Выбираем место под возведение теплицы. Очищает строительную площадку от пней и мусора.
Устраиваем фундамент.
Рекомендуется, чтобы основание возвышалось над землей на 1/3.
крепится к базе анкерными болтами.

После установки теплицы важно герметизировать щель между основанием сооружения и фундаментом.

Фото фундамента для теплицы

Теплицу с поликарбонатным покрытием можно построить собственноручно или приобрести в полной комплектации. Независимо от способа, материала и авторства изготовления, сооружение предстоит установить и зафиксировать на предназначенном ему месте. Временную установку производят с помощью Т-образных ножек личного или заводского производства. Однако для более длительного или постоянного расположения необходима надежная фундаментная основа. Чтобы получилась она прочной и надежной, нужно выяснить, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната, а заодно и какой вариант его устройства будет проще и экономически выгодней реализовать.

Типы фундаментов для легких теплиц

Классификация фундаментов для теплиц практически не отличается от принципов деления на виды оснований под малоэтажные бытовые и жилые постройки. Разница лишь в том, что создателю зеленого домика нет нужды заглубляться ниже уровня сезонного промерзания грунта. Заметим, что для средней полосы на отечественных просторах значения глубины промерзания варьируют от 1,0м до 1,3м, а глубина заложения тепличных оснований по максимуму составляет 0,2-0,3м.

Суперлегкая поликарбонатная теплица не требует мощной основы, ведь вес даже крупногабаритных моделей редко превышает 100-120 кг. Эта масса превосходно распределяется на миниатюрных фундаментах, конструктивно «вписывающихся» в привычные строительные стандарты, такие как:

ленточный тип, представляющий собой сплошную полосу по периметру строения. Лента может полностью располагаться в грунте или частично выступать над поверхностью в виде низкого цоколя;
монолитный или плитный тип, представляющий собой плиту, полностью занимающую площадь постройки. Монолит по аналогии с лентой частично или полностью заглубляется в почву;
точечный тип, по сути, являющийся упрощенным подобием свайного фундамента. Только функцию свай выполняют бетонные, кирпичные, деревянные столбики или весьма практичные, но отнюдь не дешевые винтовые металлические опоры.

Основания под теплицы выполняют из материалов, традиционных для сооружения фундаментов под одно/двухэтажные постройки. Применяют древесину, бетон, кирпич, пенобетонные блоки, стальные изделия. В строительстве ленточной или точечной основы может использоваться только один материал или сочетание нескольких разновидностей. Например, на бетонные, металлические или кирпичные точки укладывается деревянный ростверк, либо поверх бетонной ленты монтируется обвязка из древесины.

Плиты у нас заливают крайне редко. Это дорого и не слишком разумно, потому что бетонный монолит навечно перекроет плодородный слой. Монолитную методу любят за рубежом. Там в теплицах сооружают двух/трехъярусные стеллажи для растений либо просто ставят на бетонный пол с искусственным подогревом ящики с почвенной смесью.

Трепетное отношение соотечественников к каждому сантиметру земельного надела диктует поиск рациональных методов ее использования. Потому ленточный и точечный фундамент под теплицу из поликарбоната более приемлем и желателен.

Однако далеко не все зависит от личных предпочтений, сильнее их геологические и гидрогеологические обстоятельства, согласно которым:

невысокий ленточный фундамент приемлем к установке в случае низкого зеркала подземных вод. Ленту устраивают в грунтах, не склонных или слабо склонных к пучению. Идеальными вмещающими породами признают пески, гравийные отложения, отличающиеся хорошими фильтрационными свойствами. Если на площадке строительства теплицы глинистый грунт, его заменяют щебнем или насыпным песком;
точечный фундамент с зачастую деревянным ростверком устраивают там, где в сезон изобильного выпадения осадков наблюдается излишняя увлажненность площадки. В таких местах после дождя долго «стоят» лужи, если на участке не устроена система дренажа. Ко второй причине строительства данного типа основы относят массивность тепличного сооружения, к третьей – незначительную пучинистость грунтов, т.е. возможность расширяться в заморозки и снова принимать обычные размеры и положение после оттаивания. Значит, если фундамент будут ставить на глинистые породы или хозяин собирается возводить крупногабаритный «зеленый домик», ему нужна точечная основа;
монолитный фундамент требуется под большую теплицу, сооружаемую на нестабильных пучинистых грунтах. Т.е. на суглинках, супесях, глинах, торфе, а также на неизвестно кем/как/чем отсыпанных техногенных отложениях. В процессе вспучивания, как правило, происходящего неравномерно, монолит будет «гасить» грунтовые подвижки. Просто сыграет роль накреняющегося и возвращающегося в горизонтальное положение подноса, монолитно защищающего целостность тепличного каркаса.

В перечне ориентиров выбора не последнее место занимают экономические соображения. Дешевле всего обойдется основа из древесины. Финансово обеспеченным приверженцам гламурных изысков технологические правила не запрещают строить тепличный фундамент из бутового камня или кирпича. Экономический «середнячок», планирующий возвести солидную теплицу на постоянном месте, вправе предпочесть бетон в виде залитой или сложенной из блоков ленты. Затраты ощутимо сократятся, если из бетона, кирпича, бруса или блоков будут выполнены только опоры точечного основания.

Еще один важный критерий выбора – темпы строительства, зависящие от технологических нюансов. Здесь опять же лидирует древесина благодаря простоте и легкости работы с длинномерной продукцией. Сооружение фундамента из блоков пойдет «веселей», чем из кирпича либо натурального камня, потому что элементы кладки крупнее. Смириться с долгосрочностью стройки придется хозяевам, решившимся на заливку бетона. Полное отвердевание раствора произойдет только через 28 дней. Довольно быстро завершиться возведение точечной основы с винтовыми опорами и деревянным ростверком, но не всем понравится его стоимость.

Подытожим. Домашнему мастеру, задумавшему своими руками построить фундамент для легкой теплицы из популярного ныне поликарбоната, следует:

определиться с оптимальным типом основы, ориентируясь на условия площадки предстоящего строительства и на вес тепличной конструкции;
затем сделать хотя бы от руки чертеж и приблизительно рассчитать, во что ему обойдется фундамент. Данное действие поможет своевременно заменить в планах дорогостоящий материал более доступным по средствам;
выбрать наиболее приемлемое время, учитывая разницу в темпах устройства различных типов фундамента.

На выбор и на расходы влияет еще один весьма важный аспект: сможет ли домашний умелец собственноручно выполнить все этапы работы или придется прибегать к сторонней помощи? А для этого нужна информация о принципах строительства востребованных типов основания под поликарбонатную теплицу.

Принципы строительства фундаментов под теплицу

Трудоемкость и скорость сооружения тепличных фундаментов напрямую связаны с технологическими особенностями выбранного для строительства материала. Потому рассматривать мы будем сначала наиболее простые в сооружении и быстро возводимые варианты из древесины, а затем перейдем к сложным позициям из бетона, кирпича, блоков.

Сооружение основания из древесины

Древесина – невероятно удобный в работе, легкий, доступный материал, позволяющий воплощать массу разнообразных проектов. Из бруса, бревна, доски и даже из шпал, применение которых в тепличном хозяйстве не приветствуется из-за токсичной пропитки, сооружают ленту любой степени сложности. Брус используют в устройстве ростверков точечных фундаментов. Из доски выполняют настил теплиц с полом и верхние слои бетонных и кирпичных оснований. Привлекает древесина возможностью без проблем и особых затруднений формировать конструкции и соединять длинномерные пиломатериалы приемлемым для исполнителя способом.

Ленточный представляет собой масштабную раму, собранную в соответствии с размерами нижней обвязки теплицы. Сделать ее можно за один день. Причем сразу после сооружения основа полностью готова к возведению над ней тепличного каркаса. Благодаря четким размерам ряд обязательных для кирпича и блоков операций можно исключить, что благотворно влияет на настроение строителя и скорость сооружения.

С особенностями устройства фундамента из пиломатериалов под теплицу из поликарбоната ознакомит видео:

У хозяина, достойно владеющего незатейливым плотницким инструментом, есть замечательная возможность соорудить точечный фундамент исключительно из древесины. Приложив старание и проявив терпение, домашний умелец блеснет мастерством и построит надежное основание с минимальными финансовыми вложениями:

Усовершенствование процедуры устройства точечного фундамента с деревянным ростверком дает потрясающие результаты. Элементарная модернизация заключается в применении фабричных пенобетонных деталей вместо опорных столбиков из бруса. Использование готовых опор из пенобетона позволит исключить процесс заливки с предварительным устройством опалубки под каждый столбик, благодаря чему будущие владельцы теплицы смогут выиграть, по меньшей мере, месяц.

Представленный на фото пример демонстрирует процесс сооружения малогабаритного точечного фундамента на четырех пенобетонных опорах. Развитие данной идеи сопряжено с увеличением точек до требующегося числа. Если наши соотечественники не найдут в продаже пенобетонных изделий в форме усеченной пирамиды, вполне подойдут обычные стеновые блоки с размерами 200×300×600 (ширина-высота-длина). Безусловно, расширяющиеся к основанию опорные столбики ощутимо устойчивее, чем традиционные для нас параллелограммы. Но выход есть. Для обеспечения устойчивости в сформированной для опоры выемке дно следует укрепить:

формируем выемку под опору. Она должна быть больше устанавливаемого в нее блока. Стенки выемки должны отступать от абриса запланированной опоры приблизительно на 5 см с каждой из сторон. Глубина около 45 см, т.е. сумма двух третей длины стенового пенобетонного изделия 40 см плюс 5 см на укрепление. Если блок устанавливать на бок, то глубина выемки будет 20 см (половина высоты 15 см +5 см);
дно выемки засыпается влажным песком слоем в 7-8см. Его нужно утрамбовать так, чтобы получилась плотная песчаная подушка, а глубина выемки уменьшилась на 5 см;
затем на дно устанавливается опора, а пространство между ней и стенками выемки заполняется чистым песком или щебнем.

Параметры заглубления блоков в грунт зависят от предпочтений потенциального владельца. Нужно учесть, что чем выше опоры, тем выше будет располагаться ростверк, следовательно, и вход в теплицу, что не всегда удобно.

Монолитные бетонные варианты

По технологическим возможностям бетон по праву занимает лидирующее место в списке строительных материалов. Опоры в виде цилиндров, кубов и параллелограммов, ростверки, ленты, плиты – все типы фундаментов и их составляющих можно сделать из раствора, превращающегося за месяц в супертвердый искусственный камень. Однако трудоемкость заливки и монументальность созданных на долгие десятилетия объектов нередко заставляет задуматься о целесообразности применения. Правда, для стационарной большой теплицы с поликарбонатным покрытием бетонная основа – превосходный вариант.

Чаще всего из бетона заливают ленту. Если решились, то действовать будем согласно следующему алгоритму:

чертим схему фундамента согласно размерам нижней обвязки тепличного каркаса. Минимальная толщина фундаментной полосы, прокладываемой по периметру теплицы, 10см;
разбиваем площадку. Сначала ставим колышки по углам фундамента, затем выполняем обноску;
копаем неглубокую траншею, шириной на 20-25см больше ширины фундамента, глубиной 20см;
засыпаем дно траншеи влажным песком и утрамбовываем его до образования плотного 5сантиметрового слоя;
строим опалубку, ориентируясь на линии, указанные шпагатом обноски. Из низкосортной доски сооружаем бортики, высота которых должна быть на 3-5см больше высоты заливаемого фундамента;
устанавливаем арматуру с шагом 10×10см. В принципе для мелко заглубленного фундамента достаточно закрепить только продольные стержни Ø 8мм на высоте 10 см от песчаной подушки;
готовим бетонную смесь, соединив в сухом состоянии одну часть цемента М150-М250 с тремя частями щебня и двумя частями песка. К полученной сухой смеси добавляем примерно пятую часть воды. Ее должно быть 20% от общей сухой массы, объем жидкости равен объему цементного порошка. Как только получилась консистенция типа густого теста, можно заливать в опалубку;
заливаем, последовательно заполняя все сегменты опалубки. Заполнить ее бетоном нужно в один день, перерывы недопустимы;
уплотняем свежую заливку палкой, помогая пузырькам воздуха расстаться со смесью. Лучше, конечно, от них избавляться с помощью строительного вибратора;
после уплотнения согласно размерам теплицы в заливку устанавливаем закладные металлические детали – анкерные болты для крепления каркаса;
накрываем залитую ленту полиэтиленом и ждем 28 суток полноценного затвердевания, не забывая периодически сбрызгивать поверхность водой.

По аналогии осуществляется сооружение монолитных плит и бетонных столбов, для заливки которых делают соответствующую их размерам опалубку. Правда, народные умельцы с целью экономии сил и денег под точечные опоры советуют обходиться без ограничительных бортиков. По их методе просто выкапывается шурф, трамбуется дно и заливается сначала половина выемки раствором. Через пару дней бетон схватится, на поверхность укладывается кусок сетки-рабицы, затем шурф заполняется раствором до краев. Опалубкой в таких случаях служит грунт, он впитывает незначительное количество раствора.

Видео о разметке площадки под фундамент

Применение клинкерного кирпича

Из клинкерного кирпича строят либо ленточный тип основания, либо невысокие опорные столбики. Кирпичный фундамент для легкой теплицы у нас вполне обоснованно считается неоправданной роскошью. Кладка выполняется обычным образом с чалками и заблаговременным устройством обноски. Основу из кирпича необязательно заглублять, если предварительно была устроена песчаная подушка или произведена заливка тощего бетона в мелкую 5ти или 7сантиметровую траншею.

Подробности устройства презентабельного клинкерного основания под теплицу продемонстрирует фото:

Оперативное строительство из пенобетонных панелей

Сооружение фундамента из крупногабаритных панелей предопределяет использование строительной техники, но возводится он предельно оперативно. Минус панелей в том, что глубокую траншею под них копать накладно, а при мелком заглублении получаются довольно высокие и порядком холодные стенки.

В довольно обширном ряду фундаментных конструкций, применимых в строительстве теплиц, наверняка найдется именно ваш вариант, который обеспечит устойчивость каркаса, а в итоге отличный урожай.

Несмотря на то, что теплица представляет собой легкую конструкцию, она требует надежного и прочного фундамента. Ведь при отсутствии хорошей основы существует риск, что она будет «гулять» по участку, а молодые растения могут погибнуть от мороза и ветра. Итак, какой же фундамент для теплицы нужен и как правильно его построить?

Фундамент для теплицы — это надежное основание для конструкции, которое продлевает срок ее службы, а также защита посадок от негативных факторов. У многих дачников возникает вопрос: можно ли ради экономии средств и времени построить теплицу без фундамента?

Разумеется, это возможно, но обустройство основы для теплицы имеет целый ряд преимуществ:

фундамент прочно крепит теплицу к земле, благодаря чему ей не будут страшны даже самые сильные ветра;
конструкция будет находиться выше уровня земли – это сохранит около 10% тепла внутри;
насекомые, кроты и другие вредители не смогут добраться до посадок;
растения будут защищены от мороза, осадков и остальных неблагоприятных факторов.

В число наиболее важных характеристик, которые должна иметь основа для теплицы, входят прочность, устойчивость к воздействию окружающей среды и соответствие особенностям конструкции.

Надежность . Устойчивость основы играет особую роль в период окончания зимы, так как талый снег и вода могут разрушить всю конструкцию.
Устойчивость к воздействию негативных факторов . Некоторые дачники ради экономии строят фундамент из неподходящих для этих целей подручных средств (например, пластиковых бутылок или старых покрышек) или низкокачественного материала, что может стать большой ошибкой – вследствие влияния грунтовых вод и перепадов температур такая основа может быстро разрушиться.
Соответствие размерам, форме и материалу изготовления теплицы . Если технические особенности конструкции будут существенно отличаться от особенностей фундамента, теплица быстро деформируется и даже может разрушиться.

Подводя итог, можно сказать, что от правильного выбор типа и материала основы теплицы зависит не только внешний вид и функциональность, но также «здоровье» посадок и будущий урожай.

Основа для теплицы подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена конструкция (например, силикатное стекло требует более жесткой основы, чем ), финансовых и временных затрат, а также климатических условий региона. В число типов фундаментов, которые используются для обустройства теплиц, входят ленточные и поверхностные (мало- или незаглубленные). Принципы их сооружения почти идентичны с той лишь разницей, что для ленточной основы понадобится более глубокий котлован.

Что же касается стройматериалов, то в данном случае можно взять дерево (брус), кирпич, бетонную смесь, а также готовые бетонные плиты или блоки. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе фундамента.

Цены на бетонные плиты

бетонные плиты фундамент

Таблица. Достоинства и недостатки разных видов фундаментов.

Тип фундамента	Плюсы	Минусы
Деревянный	Дешевый, легкий и простой как в работе, так и в эксплуатации (конструкцию можно без проблем перенести в другое место). Хорошие теплоизоляционные характеристики.	Низкая прочность, поэтому подойдет для теплиц из поликарбоната и других легких конструкций. Небольшой срок службы по сравнению с остальными материалами, а в условиях повышенной влажности сгниет даже после обработки специальными составами.
Бетонно-кирпичный	Имеет небольшой вес, прост в обустройстве, хорошо противостоит нагрузкам и деформациям, поэтому подходит для отапливаемых теплиц.	Материал обладает свойством накапливать влагу и быстро разрушаться. В условиях низких температур требует дополнительного утепления.
Ленточный из бетона	Надежный, долговечный, хорошо противостоит повышенной влажности и другим негативным факторам.	Требует немалых вложений, имеет низкие теплоизоляционные свойства и большую массу. Достаточно сложен в обустройстве.
Блочный	Прост в укладке, стоит сравнительно недорого, устойчив к влиянию окружающей среды.	Плохо держит тепло и обладает низкой прочностью.
Столбчатый	Надежный, прочный, долговечный, стоит сравнительно дешево.	Конструктивные особенности фундамента требуют проведения дополнительных работ - жесткой обвязки и утепления цоколя.
Свайный	Конструкция предельно проста в монтаже, при необходимости она легко переносится в другое место. Проводить работы можно в любую погоду, подходит для подвижных грунтов и участков со сложным рельефом.	Недостатки аналогичны тем, которыми обладает столбчатый фундамент. Кроме того, металлические сваи, из которых изготавливается каркас, имеют склонность к коррозии.
Плитный	Долговечный и прочный, обеспечивает жесткую фиксацию и устойчивость конструкции на любых грунтах. Хорошо изолирует внутреннее пространство теплицы от негативных факторов и вредителей.	Дорогой в укладке, имеет большой вес и требует дополнительного утепления. Так как посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице нужно будет обустраивать дренаж и тщательно отслеживать микроклимат.

Чтобы правильно выбрать конструкцию основы под теплицу, необходимо соблюдать следующие правила.

Строить теплицу на заглубленном фундаменте не рекомендуется, так как она может разрушиться из-за вспучивания грунтов.
Основа не должна быть тяжелее всей конструкции, иначе со временем теплица деформируется или перекосится.
Утепление фундамента требуется только для тех теплиц, которые планируется использовать в зимнее время: для этого используется пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

В условиях холодного климата лучше не использовать кирпич и бетон в качестве строительного материала для фундамента – они обладают низкой теплоизоляцией и растения могут замерзнуть (если других вариантов нет, основу придется утеплять).

Если теплица строится рядом с жилой или хозяйственной постройкой, не стоит делать для них общую основу – разные нагрузки и просадки приведут к появлению трещин.

В регионах с низкими температурами, для которых характерно глубокое промерзание грунтов, рекомендуется свайный или мелкозаглубленный фундамент.

Большинство современных материалов для изготовления теплиц (например, поликарбонат) требует жесткого основания, то есть лучше использовать ленточный, монолитный или плитный фундамент.

Важно! Еще один важный момент заключается в том, что надежность и прочность как фундамента, так и всей теплицы зависят от четкого следования инструкции по строительству и правильного выполнения всех работ.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента для теплицы

Каждый из видов фундамента имеет свои особенности закладки, но в любом случае предварительно нужно сделать соответствующие расчеты (в зависимости от габаритов и конструкции помещения). После этого участок очищается от мусора, деревьев и кустарника, а при необходимости выравнивается.

Инструменты и материалы

Материалы для обустройства фундамента выбираются предварительно, это может быть деревянный брус, бетонная смесь, блоки и т. д.

Кроме того, для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

веревка или леска;
деревянные колья;
строительный уровень;
рулетка;
ножовка;
молоток;
гвозди;
лопата совковая и штыковая;
анкеры для крепления основной конструкции.

Следует отметить, что это не полный список необходимых для обустройства фундамента инструментов и подручных материалов. В зависимости от выбранного типа основания, к списку нужно будет добавить ручной бур (для свайного фундамента), доски для опалубки (для укладки ленточного основания) и т. д.

Теплица из поликарбоната, как и любое другое строение, требует регулярного обслуживания, а иногда и ремонта. О правильном уходе за теплицей, а также приемах и способах ремонта вам расскажет .

Укладка фундамента из бруса

Фундамент из бруса – оптимальный вариант для экономных дачников, которые планируют использовать теплицу исключительно в теплое время года.

Брус должен быть чистым и сухим (влажность не более 20-22%), без признаков гниения или повреждения вредителями, а сечение зависит от размеров теплицы – для крупногабаритной конструкции понадобятся бревна с большим сечением. Оптимальный вариант – материал из лиственницы, который предварительно был обработан антисептическими составами (в ином случае это придется сделать самостоятельно, т. к. фундамент быстро сгниет или будет испорчен вредителями).

Основу из бруса можно сделать несколькими способами, а самый простой состоит из следующих шагов.

Шаг 1. На выбранном участке сделать разметку с помощью деревянных кольев и веревок, причем следует убедиться в том, что каждый угол равен 90 градусам.

Шаг 2. Убрать верхний слой грунта (впоследствии его можно использовать для грядок).

Шаг 3. По периметру разметки вырыть траншею, глубина которой определяется в зависимости от сечения бруса (например, для материала сечением 100х100 мм достаточно будет траншеи глубиной 150 мм), а ширина должна быть на 70-80 мм больше толщины бревен.

Шаг 4. Дно и стенки траншеи выложить рубероидом, который будет играть роль гидроизоляционного материала. Укладывать материал нужно внахлест — так, чтобы брус оказался в своеобразном «конверте».

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 5. Брус уложить на рубероид и скрепить углы между собой любым способом, который используется для строительства деревянных домов (например, «в лапу» или «в полдерева»).

Шаг 6. Скрепить конструкцию с помощью металлических уголков, на которых есть отверстия для гвоздей или саморезов.

Шаг 7. Выровнять основу по ватерпасу с помощью деревянных клиньев или обрезков. Незначительные отклонения устраняют посредством подсыпки песка или гравия.

Данное решение подойдет для участков с простым рельефом и низким залеганием грунтовых вод. На влажных грунтах или участках со сложным рельефом рекомендуется устанавливать каркас на невысоких точечных опорах. Рама для такого фундамента изготавливается так, как указано выше, но не укладывается в траншею, а устанавливается на стержни, предварительно забитые в грунт – по одной опоре с внутренней стороны каждого угла и через каждые 1-1,5 м по периметру будущей теплицы. В качестве стройматериала можно использовать обрезки арматуры, винтовые опоры или деревянные колья (длина не более 70 см). Рама из бруса прибивается или прикручивается к опорам.

Укладка фундамента из кирпича

Кирпичный фундамент гораздо надежнее и долговечнее брусового, но его укладка потребует больше времени и труда, так как каркас устанавливается на специальную подушку из бетона и гравия. Эта подушка предохраняет фундамент от деформации вследствие пучения грунта, благодаря чему конструкция будет надежной и долговечной. Использовать лучше не силикатный, а обычный красный кирпич, так как он менее подвержен разрушению вследствие влияния негативных факторов. Алгоритм укладки кирпичного фундамента выглядит следующим образом.

Шаг 1. Сделать разметку на месте будущей теплицы.

Шаг 2. Удалить верхний слой грунта на глубину 20-25 см.

Шаг 3. На дно получившейся траншеи засыпать хорошо промытый гравий и тщательно его утрамбовать, причем слой должен быть не меньше 5 см. При возведении кирпичного фундамента на подушке, можно обойтись и без гравия, сделав основание только из бетона, но гравий придаст конструкции больше жесткости и устойчивости.

Шаг 4. Приготовить бетонную смесь из цемента, гравия и песка, рекомендуемые пропорции: одна часть цемента, три части песка и пять частей гравия.

Шаг 5. Залить приготовленную смесь в траншею, после чего выждать не менее двух недель для полного застывания бетона.

Шаг 6. Для гидроизоляции фундамента на подушку настелить слой рубероида.

Шаг 7. Уложить кирпичи, причем количество рядов зависит от габаритов теплицы – для небольшой конструкции будет достаточно одного ряда. Между кирпичами укрепить анкеры, которые будут служить крепежными элементами для будущей теплицы, ориентируясь при этом на ее конструктивные особенности. Кирпичи следует укладывать максимально ровно, используя для проверки строительный уровень, а пространство между ними хорошо заполнять раствором, чтобы избежать попадания холодного воздуха во внутреннее пространство теплицы.

После того как раствор застынет, можно переходить к строительству теплицы, которую крепят к укрепленным в фундаменте анкерам.

Укладка ленточного фундамента

Ленточный фундамент – самый простой, но при этом дешевый и надежный вариант основы для теплицы, который обеспечит конструкции все необходимые характеристики и защитит посадки от влияния негативных факторов. Это оптимальное решение для сооружений из поликарбоната, который на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов для строительства теплиц и парников. Принцип укладки такого фундамента напоминает укладку кирпичного фундамента.

Шаг 1. На месте будущего фундамента по разметке вырыть траншею глубиной 30-50 см и шириной 15-20 см. Если теплицу планируется использовать в зимнее время, траншею нужно копать глубже – примерно на глубину промерзания грунта.

Шаг 2. Соорудить опалубку (можно сделать из старых досок), при необходимости укрепить подпорками и стяжками.

Схема опалубки для заливки (пример для больших теплиц)

Шаг 3. Засыпать дно песком (слой около 20 см) или гравием (не менее 5-10 см), после чего утрамбовать.

Шаг 4. Приготовить бетонный раствор (пропорции: одна часть цемента, три части мелкофракционного щебня, три части хорошо промытого речного песка) и залить его. Лучше делать это в один прием, иначе бетон будет застывать неравномерно, а в будущем в фундаменте появятся трещины.

Для полного застывания смеси потребуется не менее 20 дней, после чего можно приступать к сооружению основной конструкции.

Укладка блочного фундамента

Из всех типов фундамента блочный имеет один из самых высоких показателей прочности и хорошие гидроизоляционные свойства, поэтому его рекомендуется обустраивать в местах с повышенной влажностью и на низинных участках. Для фундамента можно использовать блоки ФБС, представляющие собой железобетонные армированные конструкции, или пустотелые пенобетонные блоки.

Шаг 1. С помощью веревки и деревянных кольев сделать разметку на месте будущей теплицы.

Шаг 2. Выкопать траншею таким образом, чтобы веревка проходила посередине. Ширина должна составлять примерно 25 см, а глубина определяется в зависимости от глубины промерзания почвы.

Шаг 3. На дно траншеи насыпать гравий слоем толщиной 10 см и хорошо утрамбовать.

Шаг 4. Приготовить бетонный раствор и залить им подготовленное дно траншеи.

Шаг 5. Пока раствор не застыл, по углам будущей конструкции вдавить блоки и выровнять их по горизонтали и вертикали. Поверхность кладки должна быть примерно вровень с поверхностью земли.

Шаг 6. Аналогичным образом уложить блоки по всему периметру траншеи.

Шаг 7. Все пустоты между блоками хорошо залить раствором, а по бокам уплотнить кладку, подсыпав землю. Мастерком разровнять поверхность, чтобы она стала максимально гладкой.

Важно! Чтобы конструкция была максимально надежной, поверх фундамента можно выложить несколько рядов кирпича, предварительно уложив гидроизоляционный материал, после чего дать всей кладке хорошо «схватиться».

Укладка столбчатого (свайного) фундамента

Столбчатая основа – недорогое и простое решение для легких теплиц, которые планируется использовать в теплое время года.

Для крупногабаритных тяжелых конструкций такая основа – не лучший вариант из-за недостаточного уровня жесткости, поэтому рекомендуется дополнительно сделать прочную обвязку. Чтобы соорудить столбчатую конструкцию основы, потребуются небольшие бетонные или деревянные столбики – обычно для теплицы среднего размера достаточно 6-8 опор.

Шаг 1. Разметить будущий фундамент, установить столбы по углам теплицы и вдоль периметра с интервалом 70-90 см. На торфяных грунтах опоры нужно вбивать в почву до тех пор, пока они не достигнут более плотных слоев и надежно не зафиксируются.

Шаг 2. Садовым буром сделать между опорами траншею глубиной около метра (желательно, чтобы ее дно находилось примерно на уровне глубины промерзания грунта).

Шаг 3. Уложить на дно скважины рубероид, который сыграет роль опалубки и предохранит фундамент от воздействия влаги.

Шаг 4. Чтобы придать основе жесткости, нужно сделать каркас — 2-3 арматурных штыря связать между собой, после чего тоже уложить.

Шаг 5. Уложить вокруг каждой сваи деревянную опалубку, иначе после заливки бетоном они могут изменить свое положение или перекоситься (вынимать ее после высыхания бетона не требуется).

Шаг 6. Приготовить бетонную смесь, залить ее в скважину.

Аналогичным образом можно обустроить фундамент из специальных винтовых свай; по сравнению с бетонными опорами, они имеют целый ряд преимуществ:

установка не требует применения специальных инструментов или техники;
конструкция не требует заливки бетоном, благодаря чему вся теплица монтируется буквально за несколько часов;
винтовые сваи комплектуются оголовками, на которые легко и быстро устанавливается основная конструкция;

теплицу в любое время можно будет перенести в другое место, так как извлечь винтовые сваи из грунта не составит большого труда;

даже без заливки бетонной смесью сваи служат значительно дольше, чем опоры из других материалов.

Проходя по частному сектору города или дачному поселку осмотритесь вокруг: вы увидите все разнообразие теплиц, расположенных на участках. При этом различаться будут не только типы/материалы каркасов и укрывных материалов. Если опустить глаза вниз, можно увидеть, что некоторые парники стоят прямо на земле, а некоторые приподняты на фундаменте, простом или с цоколем.

В этой статье мы рассмотрим вопрос необходимости капитальных оснований для теплиц, их виды. Также здесь дано пошаговое руководство по заливке фундамента под обыкновенную поликарбонатную конструкцию.

Фундамент под теплицу: необходимость, виды

Нужен ли фундамент для теплицы? А если нужен, то какой? Ниже мы рассмотрим эти вопросы.

Фундамент в теплице: нужен ли он?

Необходимость фундамента полностью зависит от типа конструкции теплицы. Например, маленькие дуговые парнички в нем не нуждаются, так как используются только летом, зимой убираются на хранение. Также без фундамента строятся переносные сборные конструкции из металлопрофиля, полипропиленовых труб. Они относятся к сезонным, капитальные грядки внутри не организуются.

Если предполагается строительство крупной стационарной теплицы, устройство фундамента будет обязательно по нескольким причинам:

Высокое сооружение будет сильно парусить. Несмотря на большой вес, всегда будет риск смещения парника при порыве ветра.
Поднятый над землей каркас защищен от постоянного воздействия влаги, содержащейся в почве.
Пространство теплицы надежно защищено от попадания внутрь вредителей, передвигающихся под землей – медведок, личинок майского жука, кротов. То же касается проникновения сорняков.
Заглубленное основание для теплицы из поликарбоната, своими руками утепленное, способствует сохранению большей энергоэффективности постройки.

Как видите, на вопрос «нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, дерева» однозначно ответить нельзя.

Фундамент для теплицы из поликарбоната, фото ленточного варианта

На что поставить теплицу из поликарбоната? Разные варианты

Прежде всего надо сказать о поликарбонатных теплицах. В зависимости от размеров, сезонности их можно построить на разных фундаментах. Для небольших летних парников достаточно будет столбчатого основания, бетонного, кирпичного, блочного. Иногда делается фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса, пропитанного антисептиками, гидрофобными составами. Это просто квадратный/прямоугольный пояс, приподнятый над землей на кирпичах либо бетонных блоках. Крепление элементов между собой делается сочетанием стального уголка и половинной врубки.

Легкая поликарбонатная конструкция

Что касается термосов, то тут вопрос о том, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната не стоит. Они строятся обязательно на ленточном, утепленном основании — бетонном либо выложенным из пеноблока. Иногда нижняя часть (около 80 см) отливается из бетона, верхняя же выкладывается газоблоком. Изредка подземные теплицы делаются на монолитном основании. Чаще всего такая технология применяется для промышленного выращивания овощей, когда площадь парника может достигать 100 м 2 .

Фундамент для теплицы из пеноблоков способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения

Обратите внимание: зимние теплицы любого размера строятся на ленточном/ленточно-свайном фундаменте с цоколем, иногда делается утепление подземной части. Также подойдет ленточный фундамент под теплицы летнего использования, обладающие большой площадью. Цоколь – вариативно, чаще всего невысокий, менее 40 см.

Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната: схема ленточной системы

Основания для деревянных парников

Деревянные теплицы массивными делаются редко, поэтому обычно под ними организуется столбчатый фундамент. Его можно залить цементно-песчаным раствором или выложить из газоблока, кирпича. Главное, чтобы брус обвязки был приподнят над землей – так основание прослужит дольше. Если парник планируется делать масштабным, то под него лучше сделать армированное ленточное основание.

Столбчатый фундамент для теплицы, из кирпича. Служит основанием для деревянных сооружений

Что касается теплиц из оконных рам — тут все зависит от того, какого типа эти самые рамы. Если они современные, из металлопластикового профиля, то основание подбираем по тому же принципу, что для металлопрофильных поликарбонатных сооружений. Это связано с тем, что пластиковые окна вес имеют большой, а срок службы продолжительный, из них обычно собираются зимние парники.

Обратите внимание: конструкции из старых оконных рам обычно служат недолго, около 2-3 лет. Поэтому организовывать под ними хорошее бетонное основание смысла нет. Но так как рамы деревянные, то защищать их от постоянной влажности земли надо все равно. Можно обойтись неким подобием фундамента для теплицы из бруса квадратного сечения, обернутого рубероидом.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото основания под конструкцию из старых рам

Строительство фундамента для теплицы

Подготовка рабочей площадки

Как любое строительство, монтаж фундамента для теплицы начинается с подготовки площадки. Работа проделывается такая:

Убираем камни, ветки, любой мусор.
В нескольких местах прикладываем к земле строительный уровень. Неровные участки сглаживаем, срываем бугры, засыпаем ямы. Если поверхность изначально ровная, просто снимаем слой дерна по всей ее площади.
Делаем разметку под фундаментные траншеи. Сверяясь с чертежами, выставляем систему колышков с поперечинами, по которым натягиваем шнур. Разметка должна быть двухконтурная, как на схеме ниже.

Разметка рабочей площадки

Организация траншеи под фундамент, монтаж армирования

Ширина, глубина траншеи определяются размерами, весом, материалами изготовления теплицы. Мы описываем фундамент для типового поликарбонатного парника с металлопрофильным каркасом, поэтому параметры соответственно:

Глубина – 50 см.
Ширина – 35 см.

Приведенные цифры верны для построек площадью менее 7 м 2 , все что больше – требует дополнительных расчетов нагрузок. Они выполняются согласно СНиП 2.02.05-87. Если теплица предназначается для зимнего использования, по краям рва сразу делаем опалубку для цоколя – 30-60 см высотой. Высота опалубки определяется размером цоколя + 15 см. Траншею по всему периметру выстилаем влагозащитной мембраной. Эту роль успешно выполняет обыкновенная полиэтиленовая пленка или любой геотекстиль.

Траншея, укрытая влагозащитой

Несмотря на то, что теплица весит несравнимо меньше жилого или дачного ома, фундамент под нее должен быть армированным. Только армопояс здесь выполняется по другому принципу. Он намного проще того усиления, которое мы привыкли видеть, рассматривая руководства по строительству домов. Делается все очень просто:

В дно траншеи, на всей ее протяженности втыкаются стальные прутки. Длина каждого – 60 см, 30 идут под землю, 30 остаются над землей.
Все прутки объединяем толстой проволокой. Кусок следует взять по возможности большой, чтобы не было множества мест соединений, которые ослабили бы стяжку.

Обратите внимание: описанный вариант годится только для теплиц площадью менее 10 м 2 . От 10 до 15 м 2 делаем двойной ряд прутком, все что больше 15 м 2 – вяжем полноценный армопояс. Только он укладывается на подушку из песка и щебня, речь о которой пойдет ниже.

Армопояс ленточного фундамента

Как сделать фундамент под теплицу: заливка раствора

Дальнейшие действия могут различаться. Некоторые мастера считают правильным укладывать на дно фундаментных ям под теплицы только песчаную подушку. Она отсыпается слоем 15 см, хорошо трамбуется. Следом размещается армопояс, начинается заливка цементно-песчано-гравийной смеси. Второй вариант – 10 см песка + 10 см щебня, трамбуем, укладываем армирование, заливаем.

Вид цементного раствора зависит от того, насколько массивным будет парник. Обычно для заливки фундаментов применяются два типа бетона:

М100 – цемент (М400) 1ч, щебень 6ч, песок 3 ч. После набора полной прочности выдерживает давление 100 кг/см 2 .
М200 – цемент (М400) 1ч, щебень 5ч, песок 3ч. Выдерживает давление 200 кг/см 2 .

Для большинства типов теплиц прочности бетона М100 более чем достаточно.

Вариант наполнения траншеи под заливку

Раствор в опалубку заливаем так, чтобы до ее края оставалось около 5 см, при этом армопояс должен быть покрыт смесью минимум на 5 см. С бетоном работаем как можно быстрее, чтобы он не успел схватиться раньше, чем равномерно распределится по траншее. По окончании заливки укрываем опалубку с бетоном пленкой, оставляем на трое суток.

За указанный промежуток времени бетон схватится, можно будет начинать установку теплицы из поликарбоната на фундамент. Исключение – промышленные парники, обладающие большим весом. Здесь придется ждать набора полной прочности, примерно 30 дней. В противном случае может произойти деформация основания.

Заливка бетона в опалубку

Следующее видео содержит рассказ о том, как сделать фундамент под теплицу, из бруса своими руками. Он подойдет для легких теплиц, сборных и стационарных.

КАТЕГОРИИ