Применение компоста. Использование компоста в саду и огороде

Чтобы описать правила применения компоста, нам придется вернуться немного назад и напомнить, что компост проходит две фазы превращений. Компост на первой и второй фазах имеет разную ценность как удобрение и разное применение.

Как правило, садо­вод не имеет достаточно времени, чтобы дождаться полного созревания компоста, и поэтому большей частью имеет дело с сырым, не до конца разложив­шимся компостом. Такой компост нельзя вносить непосредственно под растения, так как он может ока­зать на них отрицательное влияние. Особенно плохо переносят сырой компост бобовые, зеленные куль­туры, корнеплоды и лекарственные растения. Поэто­му сырой компост обычно вносят в почву осенью или весной не позже, чем за месяц до посева или посад­ки, чтобы он успел пройти в почве все превращения к тому времени, когда молодым растениям понадо­бится питание.

Сырой компост равномерно распределяют по по­верхности рыхлой и свободной от сорняков почвы и затем граблями или мотыгой заделывают на глубину 10-15 см. В этом верхнем слое почвы достаточно кислорода для работы микроорганизмов. В более глубоких слоях, куда воздух проникает с трудом, ком­пост будет очень медленно проходить завершающую стадию разложения. Вместо заделки в почву компост можно накрыть мульчей слоем 5-7 см. Главное, что­бы он не пересох и чтобы в нем сохранялись условия для жизни микроорганизмов.

Осеннее внесение особенно рекомендуется для очень легких песчаных или очень тяжелых глинис­тых почв, в которых компост улучшает физические свойства и стимулирует жизнедеятельность почвен­ных организмов. В легких почвах он увеличивает влагоемкость, в тяжелых - водопроницаемость.

Сырым компостом осенью покрывают пристволь­ные круги плодовых деревьев и почву вокруг ягод­ных кустарников, а сверху закрывают мульчей из тра­вы или листьев (листьев не с плодовых деревьев, на которых сохраняются возбудители болезней). Это служит не только удобрением, но и защитой корневой системы от промерзания. На корневой системы от промерзания. На приствольных кругах компост укладывают по окружности в зоне располо­жения поглощающих корней, на расстоянии 1,2-1,5 м от ствола.

Средняя доза компоста: 5-7 кг на 1 м3. Однако дозы могут варьировать в зависимости от типа почвы и вида культуры. Дж. Коррин рекомендует следующие дозы (кг/10 м2):

Обратите внимание, что наиболее неблагоприят­ные по физическим свойствам легкие почвы требуют самой высокой дозы компоста.

Так как основная работа по удобрению почвы при­ходится на осень, к этому времени вы уже должны распланировать свои посадки на будущий сезон и знать, на какой грядке какая культура будет расти. В соответствии с этим вы рассчитываете количество компоста на каждую грядку. Проделав эту работу, вы можете быть уверены, что ваш сад и огород обес­печены питанием на следующий год. Как сказал один немецкий садовод с присущей немцам чувствитель­ностью: «И мы сможем в покое и благоденствии про­вести зимние месяцы. Ведь нас будет сопровождать сознание того, что мы снабдили наши грядки компо­стом. И тогда мы будем знать, что стоим на пороге нового сезона, обещающего болыпой.успех».

Однако не стоит полностью полагаться на осен­нее удобрение. Всегда надо иметь некоторое количе­ство спелого компоста, чтобы обеспечить самые тре­бовательные культуры готовым питанием. Спелый компост, количество которого обычно ограничено, представляет собой готовый запас питания и требует бережного расходования. Его вносят в посевные бо­розды непосредственно перед посевом или в посадоч­ные лунки непосредственно перед посадкой. Под огурцы достаточно одной горсти в лунку, под карто­фель и томаты -две, под кабачки и тыквы -4-5 гор­стей спелого компоста в лунку. Это не жесткие реко­мендации, вы можете варьировать их по своему ус­мотрению. Спелый компост можно использовать и как подкормку. В этом случае его раскладывают вок­руг лунки или вдоль ряда и слегка заделывают в по­чву, стараясь не повредить корни, или закрывают мульчей.

Спелый компост применяют также при удобрении газонов. Сырой компост для этой цели не годится, так как его надо заделать в почву, а на газоне это делать нельзя, так как можно повредить корни. Сырой ком­пост можно использовать при закладке нового газо­на. Тогда на очищенной от сорняков разрыхленной почве равномерно раскладывают сырой компост сло­ем 5 см и культиватором заделывают его в почву на глубину 10-15 см. Уже установившийся газон еже­годно удобряют весной спелым компостом, разбра­сывая его по поверхности в таком количестве, чтобы он не покрывал траву. Затем его слегка разравнива­ют и заделывают граблями.

Доза спелого компоста обычно определяется тем количеством, которое есть в вашем распоряжении. Передозировки можно не бояться, спелым компос­том перекормить нельзя.

Жирмунская Н.М.

Как изготовить компост на своей даче из отходов, поникшей травы и вырванных сорняков, знает каждый уважающий себя огородник. Однако мало кто догадывается, что есть правильный компост и неправильно хранимые отходы, толку от которых в качестве удобрения нет, а вот вред может быть нанесен существенный. Предлагаем вашему вниманию материал, в котором рассказано, как изготовить правильный компост на своей даче.

Опыт показывает, что каждый метод имеет свой предел и однажды сбивается с привычного ритма и «затухает»: ему мешает какой-то фактор среды, какое-то обстоятельство. Чтобы дело двигалось по-прежнему энергично, лучше иметь в работе несколько разных способов, тогда они «вытягивают» друг друга. Всего один из них, удачно вписавшись в условия данного лета, вытянет всех «временно затухших».

Поначалу, кажется, просто и достаточно кидать в компостную кучу все подряд: кухонные отходы, газонную траву, опавшую листву… Но такой компост разлагается слишком долго: в одном сезоне его только накапливать, но не использовать. А ведь работа в саду требует постоянно иметь под рукой рассыпчатый перегной и жидкие подкормки - где их взять? Значит, надо иметь четко организованную многоступенчатую систему компостирования, где одна куча уже созрела, другая - созревает, третья - закладывается. Это почти нереально! Даже для заправского садовода, преданного своим посадкам до мозга костей. Органика нужна постоянно, она - топливо сезона. Приходится устраивать промежуточную «фазу»: зеленые сорняки пускать на производство жидкой подкормки (как крапиву), а потом уже относить их в компост. И так далее.

Перегной и компост

В своем увлечении компостированием наши садоводы зачастую пытаются повторить технологии европейских и японских авторов как наиболее разрекламированные. Надо сначала сопоставить климатические условия, в которых перепревают перегной и компост: у нас в году вдвое меньше времени для компостирования.

У нас всего 5 месяцев из 12 по температуре годятся для создания садового компоста: с мая по сентябрь включительно, так как апрель и октябрь слишком холодные, по ночам бывают заморозки, скорость распада органики замедляется, останавливается. Да и в мае, июне, августе и сентябре ночи у нас часто бывают холодные, это сильно тормозит происходящие в компосте процессы. Не то, что в Европе! По большому счету, только июль обеспечивает нам оптимальный равномерный процесс разложения обычного садового компоста или вермикомпоста (с использованием породистых червей). Так что обозначенного срока в 5 месяцев только-только хватает. Хотя и говорят, что компост можно сотворить с помощью микробов и червей чуть ли не за четыре недели, - это при идеальных условиях, а в обычной нашей обстановке только за 4-5 месяцев можно успеть один цикл прогнать. Наши условия никак нельзя равнять с европейскими и, тем более, китайскими и японскими. Наши технологии должны быть проще и удобнее в применении. Кроме того, нам не обязательно проводить полный цикл, до рассыпчатого перегноя, как проповедует классическая школа: достаточно половинного распада: в земле все доразложится.

Отходы для компоста

Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья - это особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).

Перечислим самые типичные отходы для компоста, а далее разберем их по отдельности.

ГРУППА А (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ У ВСЕХ):

• травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);
• листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);
• весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу);
• кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);
• дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);
• отходы туалета (этот компонент объема сильного не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

ГРУППА Б (ИМЕЕТСЯ НЕ У ВСЕХ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ):

• песок (используется для дренажа компоста, то есть как «подошва» компостной кучи, особенно если та состоит из навоза, - для впитывания стекающей жидкости);
• обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);
• навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть - оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами - короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);
• торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);
• солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);
• опилки (то же, что и для торфа);
• стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых - наполнителем посадочных ям);
• костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);
• водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, получается довольно много органического материала, но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно - тачками, если не ведрами.

Как использовать компост на даче?

Перед тем как использовать компост на даче, нужно усвоить некоторые правила биохимии разложения отдельных веществ. Что будет, если внести на грядку целую кастрюлю неиспользованного вареного риса или заплесневелой пшенной каши, послужат ли они удобрением? В принципе, если раскрошенной и вкопанной в землю вареной каше дать пару месяцев разложиться, то она послужит удобрением, но если сразу по ней посеять - наоборот, всходы будут угнетены. Почему? Потому что содержащиеся в крупе пектины свяжут элементы питания почвы и сделают их недоступными для растений. Позднее, через несколько недель, по мере разрушения пектина микробами, элементы вновь сделаются доступными, но время будет упущено непоправимо.

Подобным образом ведет себя вся сырая органика, она попросту портит почву на долгое время. Вносить ее посреди сезона - нельзя! Разве что осенью под зиму, чтобы успела немного разложиться к весне, да и то только на голую землю грядок, а не в приствольные круги деревьев и кустов (у их корней сентябрь и октябрь - активная пора, в это время нельзя вклинивать «тормоза и консерванты»). По этой причине всю сырую органику и подвергают компостированию.

Для большей наглядности посмотрите процентное содержание различных веществ в наиболее доступной для садоводов органике (цифры приведены усредненные).

Польза компоста

Польза компоста из древесины во многом зависит от химического состава исходного сырья. Примерные данные приведены далее.

Хвойные породы:

• пектиновые и им подобные вещества - 15-25%
• целлюлоза - 45-50%
• лигнин - 25-30%
• липиды (воска, смолы) и дубильные вещества - 2-10%

Лиственные породы:

• пектиновые и им подобные вещества - 20-30%
• целлюлоза - 40-50%
• лигнин - 20-25%
• липиды (воска, смолы) и дубильные вещества - 5-15%

В этой таблице самое примечательное то, что все эти вещества - и пектин, и целлюлоза, и лигнин, и липиды - в своем химическом строении не содержат атом азота! Получается, что в древесине, то есть в опилках, практически нет азота как такового. Поэтому грибы и считают их своей законной пищей.

Кстати, опавшие листья являются такими же «пустыми», все азотсодержащие соединения были предварительно уведены из них, они перетекли к корням для осенней волны роста и в камбий. Кстати, и осенние стебли трав являются такими же пустыми: весь азот перетек в семена и корневища в виде запаса питания на следующий год.

Лигнин, липиды и дубильные вещества разлагаются медленнее всех веществ древесины, а пока они остаются, опилки способны связывать азот почвы, поэтому даже сопревшие 2-3-летние опилки вносить в чистом виде рискованно.

Что такое связывание азота опилками (а также соломой, опавшими листьями и другой органикой, в которой почти нет азота)? Это интересное явление. Когда, попав в почву, такая органика начинает разлагаться микробами, а микробы бурно размножаются и растут. На этот рост им необходим азот (микробы состоят из белка, значит, им необходим азот), и они поглощают его из почвенного раствора. Поглощают без остатка, корням растений ничего не достается. Все растущие рядом растения сбавляют рост, плоды их получаются мелкими. Это и есть эффект несвоевременного связывания азота. Все надо вносить в почву вовремя! Связывание азота может произойти даже при невинном мульчировании опилками или соломой на малоплодородной почве. Выход один: обогащать такую органику азотом в процессе компостирования. А при мульчировании опилками или соломой для подстраховки попутно проводить азотсодержащие подкормки.

Если занимаетесь компостированием, то вам придется учитывать, в какой органике нет азота, а в какой - он есть

Столкнулись с двумя видами связывания питательных веществ почвы сырой органикой: пектиновыми веществами и микроорганизмами при разложении совокупности без азотных веществ. Сразу два вида связывания! Это означает, что содержащая много пектина органика сразу и очень сильно собьет весь процесс развития растений.

А теперь для продолжения и для сравнения посмотрим, каково содержание различных веществ в зеленой траве.

Наиболее богатое содержание компоста наблюдается у группы исходного сырья на основе травянистых частей растений. В них отмечается содержание компоста:

• пектиновые и им подобные вещества - 25-35%
• целлюлоза - 25-40%
• лигнин - 15-20%
• липиды и дубильные вещества - 2-10%
• белки - 5-10%

Из этих цифр видим, что и в травах содержится немалая доля медленно разлагаемых веществ. И не стоит рассчитывать, что по какой-то волшебной методике приготовления компоста трава «на глазах изумленной публики» за месяц превратится в однородно-рассыпчатое образование. Нет, какие-то волокна целлюлозы обязательно останутся, хотя наиболее податливая часть начнет разлагаться уже в течение недели. Чем взрослее и одревеснение трава, тем больше в ней лигнина и других прочных соединений. Чем моложе трава, тем скорее она сопревает. Наиболее быстро сопревает молодая газонная травка, наполотые молодые сорняки, а также луговая трава майского покоса.

Указано содержание белка в траве: до 10%. Это и есть источник азота. Речь идет о зеленой растущей траве, у которой в точках роста и молодых листьях сосредоточен белок - азот. (У деревьев азотистые соединения сосредоточены в основном в зеленой листве или хвое до их опада, а также в камбии - в живой части коры.) В ботве бобовых трав белка вдвое больше (10-20%), поэтому зеленая масса бобовых растений, включая овощных, является одним из лучших материалов для компостирования или травяного удобрения.

Только не думайте, что зеленую траву, из-за того что она содержит азот, можно вкапывать под вегетирующие растения или вместе с посадкой растений. Она все равно первое время будет связывать азот! «Зелень» так же портит почву, как и клетчатка (целлюлоза). Вносить «зелень» под перекопку можно лишь заблаговременно, хотя бы за месяц до посева. А вот пустив «зелень» на производство травяного удобрения, вы всего за неделю получите питательную жидкую подкормку.

Использование компоста

Использование компоста на основе готовых пищевых продуктов, которые по какой-то причине оказались не востребованными, не эффективно: в них мало азота. Весь азот из яблок, кабачков, арбузов уходит на формирование семян. Зато в них очень много пектина.

В справочниках можно прочитать, что «пектиновые вещества широко используются в промышленности в качестве гелей, а получают их в основном из яблок и цитрусовых, хотя во всех фруктах, а также в равной степени и в овощах, тоже содержится много пектина». Следовательно, его много и в очистках яблок, апельсинов, картошки и других овощей, потому идет речь о свойствах этих органических соединений. Пектины - это полисахариды (в отличие от обычного сахара человеческий организм их не усваивает, как бы не замечает их) с длинными молекулами (желе), и одно из свойств этих молекул - образовывать комплексные соединения, в том числе и с ионами металлов. Потому они и связывают многие подвижные ионы почвы и делают их недоступными для растений. Если вкопать яблочное пюре - и растения замрут. Они и от картофельного пюре замрут! То же самое касается очисток кабачков, лука, свеклы, арбузов, ананасов, киви… Все овощи и фрукты содержат пектины, и пока они «живы», не разрушены, они будут оказывать тормозящее действие на растения. Пропитка кухонных отходов раствором азотного удобрения (точнее, вымачивание) ускоряет распад пектинов. Хотя можно поступить и по-другому: смешать пектины с различными богатыми питательными веществами добавками, например с золой, «заполнив вакансии», насытив их до предела, чтобы они не могли больше ничего связать, - и в таком виде внести в почву. Тогда они не будут оказывать сильного связывающего действия, а по мере распада станут высвобождать питательные вещества. Примерно так устроено действие удобрений-гелей: все их «вакансии» заполнены полезными элементами питания, и по мере распада геля они высвобождаются. Все эти вещества способны улавливать разные ионы и образовывать с ними достаточно прочные соединения. В плодородной почве почвенные коллоиды - это сложные органоминеральные вещества, они тоже способны удерживать питательные элементы, их тоже нужно как следует насыщать с весны или даже с осени, для этого и вносят удобрения. Заботливый хозяин работает на усиление этих органоминеральных коллоидов, он вносит органику, известняковую муку - все это способствует образованию качественного гумуса. Когда же грунт совсем бесплодный, то в качестве заменителя вносят гелевое удобрение. Но все же если выбирать, что выгоднее - работать на упрочение гумуса или пользоваться гелевыми удобрениями, то первое предпочтительнее.

Как видим, успех снова сводится к дополнительному обогащению питательными веществами исходного материала. Компост из пищевых отходов всегда полезно обогатить золой, птичьим пометом, раствором гуматов, микроэлементами… Иные умельцы подсыпают и суперфосфат, и нитрофоску, и другие минеральные удобрения, но я не сторонник их применения на частных садовых участках из-за возможных примесей.

Когда мы счищаем шкурку с огурца, то на срезе выступают капельки геля, мы пальцами ощущаем характерное скольжение - это те самые пектиновые вещества, которых много в овощах и фруктах. Такая шкурка огурца - это не удобрение, а анти удобрение. Это же можно сказать о кожуре прочих овощей, о кожуре лимона и грейпфрута - всех цитрусовых. Сушеная кожура апельсинов используется знатоками грядок как защита от почвенной инфекции: ее вкапывают для защиты томатов, гладиолусов и др. - не будем забывать при этом, что делается это на фоне высокого плодородия почвы, так что связывание толики веществ не скажется заметным обеднением земли. Внося подобные материалы, не стоит забывать о параллельном дополнительном внесении удобрений, подкормок.

Применение компоста

Как вы уже поняли, приготовление, и применение компоста имеет различные аспекты, которые стоит учитывать уже на стадии закладки компостной кучи. Вывод делаем следующий: травяной компост разлагается быстрее, чем компост из пищевых отходов. Если сейчас середина лета, а вам нужно получить перегной на осень для всяких пересадок, а также заготовить его на зиму для февральской рассады, то тогда нужно вести два компоста: один как можно скорее заложить из накошенной достаточно молодой травы, а второй - обычный компост, который вы продолжаете наслаивать из кухонных отходов. Второй компост к осени никак не превратится в хороший перегной, он либо останется на год вылежки, либо будет внесен осенью в почву до разложения к весеннему посеву. А вот при правильном хранении травяного компоста (не позволять ему пересыхать) уже скоро можно получить неплохо разложенное перегнойное вещество. Такой перегнойный материал из частично разложенной травы можно получить за полсезона, к осени: в таком виде его можно
использовать для составления почвосмеси на весну для рассады. Состав почвосмеси может быть разным в зависимости от культуры. Например, под помидоры используем две части огородной земли (со своего огорода, чтобы сразу привыкали к нашей почве), одну часть песка и одну часть такого вот не до конца разложенного травяного перегноя: он будет хорош для 2-3-месячной рассады в качестве «долгоиграющего» удобрения. К почвосмеси можно прибавить немного золы (на ведро смеси не более 0,5-1 столовой ложки) и разбавленного раствора гуматов (в концентрации как для подкормки комнатных растений), однако земля не должна стать слишком «жирной». Рекомендуется тщательно выбрать из всех материалов дождевых червей: есть основания считать, что помидоры угнетаются их слизью (за несколько месяцев до весны оставшаяся слизь разложится микробами компоста).

Мастера-садоводы считают компост «черным золотом» для своих газонов и садов. Одной из причин такого мнения является то, что компост настолько богат питательными веществами, что значительно улучшает плодородие вашей почвы и делает растения более здоровыми. Сеянцы хвойных также перед посадкой необходимо удобрить специализированными удобрениями.

Рассыпчатый компост - как бы пушистый; он не должен быть разложен до такой степени, что превращается в порошок. Исходные материалы, которые использовались для создания компостной кучи, не должны больше быть узнаваемыми в готовом компосте, за исключением отдельных древесных кусочков. Температура готового компоста должна быть такой же, как у окружающего воздуха, и он не должен повторно нагреваться. Компост будет содержать дождевых червей и других насекомых, что сигнализирует о понижении температуры.

Компост готов к использованию, когда приобретает темно-коричневый цвет, рассыпчатую структуру и здоровый землистый запах. Компост не должен иметь заплесневелый и гнилой вид.

Если же компост по-прежнему теплый, пахнет аммиаком, или вы можете распознать большую часть исходного материала, то он еще не готов для использования. Объем готового компоста снижается из-за биохимического распада примерно на 50 процентов от того количества отходов, которые использовались для его изготовления. После того, как компост выглядит «созревшим», оставьте его по крайней мере на 3 недели, чтобы убедиться, что процесс разложения стабилизировался.

Неготовый компост может нанести вред растениям, замедлить прорастание и рост всходов. Не полностью разложившийся материал содержит бактерии, которые будут конкурировать с растениями в потреблении азота. В результате растения будут выглядеть чахлыми и желтыми.

Включение компоста в почву значительно улучшает структуру почвы, позволяет ей эффективнее сохранять питательные вещества, влагу и воздух для улучшения роста растений. Почва с хорошей структурой имеет рассыпчатую консистенцию, хорошо дренирует влагу. Хорошо структурированный компост с большим количеством мелких почвенных агрегатов легко культивировать. Компост помогает улучшить все типы почв, особенно песчаные и тяжелые глинистые почвы.

Сад с песчаной почвой сохраняет очень мало воды и плохо удерживает питательные вещества. Песчаная почва не держит форму при сжатии в руке. Вода и питательные вещества проходят через нее очень быстро. Внесение компоста в песчаную почву помогает связывать частицы земли вместе и увеличивать способность почвы удерживать влагу и питательные вещества. Корни растений легко прорастают, находя влагу там, где ее раньше не было.

Глинистые почвы являются тяжелыми и плотными. Частицы грунта малы и тесно связаны друг с другом. При влажном состоянии глинистая почва липкая и легко держится при сжатии в руке. Когда компост смешивается с глинистыми почвами, он связывается с частицами глины, образуя крупные частицы, которые обладают большими площадями контактирования с воздухом. Это позволяет осуществлять лучший отвод воды и аэрирование почвы.

Компост также добавляет питательные вещества в почву. Он содержит множество основных питательных веществ, которые требуются растениям для здорового роста. Кроме основных химических элементов: азота, фосфора и калия, особое значение имеют микроэлементы, найденные в компосте, такие как марганец, медь, железо и цинк. Микроэлементы необходимы только в малых дозах, как и витамины в нашем рационе, но они играют важную роль в способности растения извлечь питательные вещества из других продуктов почвы. В коммерческих удобрениях микроэлементы часто отсутствуют.

Сидераты в саду

Компост состоит из различных ингредиентов, одни из которых разлагаются быстрее, а другие медленнее. В результате питательные вещества высвобождаются в течение длительного периода времени. Можно назвать это медленным высвобождением удобрений. Содержание питательных веществ в каждой партии компоста невозможно предугадать, потому что это зависит от очень многих факторов. Что было больше в компостной куче: углеродных материалов или азотосодержащих? Какие микроорганизмы преобладали в переработке компоста? Мы знаем, что чем больше разнообразных материалов использовалось при формировании компоста, тем больше различных питательных веществ получится в готовом продукте.

Добавление компоста обеспечивает азотом ваш сад и ландшафтные растения. Исследования показывают, что разложение этого органического материала обеспечивает 25% потребности растений в азоте в первый год, 10% во второй и третий, и снижается до 5% на четвертом и пятом году.

Компост привлекает дождевых червей и обеспечивает их здоровой едой. Наличие дождевых червей, многоножек и других насекомых показывает, что почва является здоровым живым материалом, что есть еще органические материалы, которые медленно перерабатываются через их пищеварительный тракт в питательные вещества для растений.

Исследования показывают, что почва, обработанная компостом, имеет меньше проблем с вредителями. Компост помогает контролировать заболевания растений и популяцию вредных насекомых. Готовый качественный компост подавляет размножение нематод и грибковых заболеваний.

pH-уровень почвы также выигрывает при добавлении компоста. Готовый компост имеет нейтральный рН. Для большинства декоративных растений питательные вещества доступны при кислотности почвы в диапазоне 5,5…7,5 рН. При добавлении в почву, компост помогает поддерживать рН на оптимальном уровне. Органические вещества также имеет высокую способность нейтрализовать токсины в почве. В почве, богатой компостом, высокие концентрации солей становятся менее вредными, и растворимость алюминия заметно снижается.

Есть много способов для использования компоста:

1. В качестве питательной добавки к почве.

2. В качестве мульчи.

3. Для изготовления компостного «чая».

4. Для подкормки газонов.

Питательная добавка к почве

Мы уже говорили о том, как компост помогает увеличить плодородие почвы, особенно песчаной и глинистой. Уложите компост на поверхности земли толщиной 7…10 см и до 15 см вглубь почвы. Для однолетних растений вы можете добавлять компост в землю каждую весну. Во время посадки деревьев и кустарников добавляйте компост в объеме около 25 процентов. Некоторые садоводы советуют не использовать для этого компост вообще, опасаясь, что корни останутся в зоне посадочной ямы и не будут расти дальше. Введение компоста на одну четверть от общего объема почвы не приведет к этой проблеме.

Вокруг уже посаженных деревьев может быть трудно внести компост в верхние слои почвы. Вы можете добавить компост, сделав отверстия глубоко в почве под всей кроной деревьев и за ее пределами на расстоянии 45 см и более. Заполните каждое отверстие в рекомендованном соотношении. Для кустарников нужно проделать отверстия 20 до 25 см глубиной. Этот способ подпитки должен обеспечивать посадки питательными веществами в течение двух-трех лет.

Мульча

В природе мы видим растения и деревья, у которых опадают листья, накапливающиеся возле места их произрастания. Каждый год добавляются новые слои, в то время как старые начинают разлагаться. Разлагающиеся листья являются одной из форм компоста. Таким образом природа создает защитный слой над корнями растений. Этот слой растительного материала защищает голую почву в летние месяцы от жары и пересыхания, подавляя одновременно рост сорняков. Рукотворный компост делает то же самое в наших садах.

О пользе рукоделия для здоровья

Чтобы подготовить область почвы для мульчирования, сначала надо убрать траву или сорняки, которые могут вырасти через мульчу. Обязательно удаляйте корни жестких многолетних сорняков. При использовании компоста в качестве мульчи в цветниках, садах и огородах, его нужно предварительно просеять. Крупные куски компоста можно использовать в следующей компостной куче в качестве активатора. Слой мульчи составляет от 2 до 5 см. Для лучшей аэрации можно предварительно нанести слой дерна. Компостная мульча должна находиться на расстоянии 5-7 см от стеблей растений. Для мульчи можно использовать и «не дозревший» компост.

Компостный «чай»

Компостный «чай» представляет собой жидкое удобрение из компоста для растений. Подобно навозному настою, компостный «чай» дает растениям хорошую дозу питательных веществ, особенно он будет полезен для молодых саженцев. Чтобы сделать компостный «чай», заполните холщовый мешок или старую наволочку готовым компостом и завяжите свободный конец. Поместите его в емкость или лейку, наполненную водой. Перемешивайте в течение нескольких минут, а затем дайте настояться раствору в течение нескольких дней.

Вода будет вымывать питательные вещества из компоста и смесь примет цвет чая. Опрыскайте растения или полейте их вокруг компостным «чаем». Вы можете использовать компостный «чайный пакет» для нескольких порций жидкого удобрения. Затем просто пересыпьте содержимое мешка на садовую почву. Использование незаконченного компоста для приготовления «чая» не рекомендуется из-за возможного развития патогенных микроорганизмов, которые могут привести к повреждению растений.

Газонная подкормка

Нанесите от 3 до 8 см компоста на газон, разровняйте граблями и полейте водой. Сначала это будет выглядеть, как куча грязи на вашей лужайке в течение 1-2 недель,

но затем компост впитается в почву. При этом следите, чтобы консистенция компоста была мелкозернистой, при необходимости можно его просеять. Используя компост раз в год, вам не нужно будет больше вносить дополнительные удобрения.

Глава 2. Компост

Компостирование известно давно и применялось садоводами еще с незапамятных времен. Однако с распространением в XIX в. искусственных минеральных удобрений компост был незаслуженно забыт. С недавнего времени происходит своеобразное возрождение органического земледелия с учетом всех достижений современной науки и техники. Особое внимание при этом уделяется состоянию почвы. Опытные земледельцы знают, что если почва будет здоровой и хорошо удобренной, то урожайность будет повышаться год за годом.

Задача органического земледелия, в отличие от земледелия, широко использующего современные достижения техники и химических экспериментов, стремящегося к получению максимально большого количества продуктов при минимальных затратах труда, состоит в получении полноценных продуктов питания. Немаловажная роль в этом отводится использованию компоста.

Химические и микробиологические процессы, происходящие при компостировании, давно уже основательно изучены, но интуитивный подход, применявшийся еще древними земледельцами, по-прежнему актуален. Тем не менее процесс приготовления компоста основывается на проверенных опытом общих принципах, о которых речь пойдет дальше.

Понятие компоста, его состав

Понятие «компост» происходит от латинского слова «compositus» – «упорядоченно составленный» и обозначает органическое удобрение из смеси самых разнообразных веществ растительного, животного и минерального происхождения, полученное в результате разложения под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов. Использование компоста – это возвращение органических веществ природе, что способствует их непрерывному круговороту.

Общеизвестно, что растения получают питание с почвенной влагой, и урожайность выше на тех почвах, которые не слишком быстро отдают влагу. Использование компоста в сельском и садово-огородном хозяйстве для увеличения урожая оправдано его способностью удерживать влагу в почве и предотвращать ее быстрое высыхание.

Внешне компост представляет собой влажный темно-коричневый рассыпчатый материал, напоминающий перепревший навоз и по виду, и по составу, и являющийся ценным источником органических и питательных веществ для растений (рис. 39).

Рис. 39. Компост.

По своим агрохимическим свойствам компост не только не уступает традиционным органическим удобрениям, торфу и навозу, но и превосходит их по содержанию микроэлементов.

Навоз является основным органическим удобрением, но большинство земледельцев предпочитают не использовать свежий навоз для подкормки растений. Действие навоза на культуры, благодаря насыщенности соединениями азота, сходно с действием многих растворимых минеральных удобрений. Проявляется это в усиленном росте листьев и стеблей растений, удобренных свежим навозом, что не всегда означает повышение урожайности, наоборот, такие растения утрачивают иммунитет к болезням и вредителям.

Применение навоза повышает содержание аммиака в почве, что может привести к ожогам корней растений.

Так, например, в удобренную свежим навозом почву нельзя сажать никакие клубневые культуры и корнеплоды. Кроме того, навоз быстро разлагается и не способствует увеличению плодородия почвы. Содержание питательных веществ в навозе невелико и составляет 0,5 % азота, 0,25 % фосфорной кислоты, 0,6 % калия, 0,32 % кальция. Навоз обогащает почву в основном перегноем, или гумусом. Обычно навоз рекомендуют подвергнуть компостированию, а только после этого использовать его.

Птичий помет также является хорошим органическим удобрением, но из-за сильной концентрации он может оказывать негативное влияние на почву и растения. Не рекомендуется вносить его непосредственно в почву, но при добавлении его раствора в компост можно получить очень ценное по своим питательным свойствам удобрение.

В состав компоста могут входить кроме навоза и птичьего помета торф, осадки сточных вод, бытовые и промышленные отходы, содержащие органические вещества, а также минеральные компоненты. Часто именно компост является основным удобрением на дачном участке.

На приготовление компоста идут очень дешевые и доступные материалы, содержащие органические вещества: отходы растительного и животного происхождения с кухни, сорняки, скошенная трава, овощные и фруктовые очистки, увядшие цветы, ботва клубневых растений и корнеплодов, домашний и городской мусор, испорченные корма, хвоя, торф, прудовый ил, зола, бумага, фекалии и т. д. Годятся сюда все способные разлагаться органические материалы. Важно при этом сочетать быстро разлагающиеся и долго разлагающиеся компоненты.

В сельской местности в компост добавляют обрезки копыт, рога и другие роговые отходы домашних животных. Такие отходы богаты значительным содержанием азота. Перед добавлением в компост их необходимо предварительно замочить в воде и оставить бродить на солнце в течение 3–5 нед. Полученной жидкостью рекомендуется поливать компостную кучу во избежание ее пересыхания. Можно добавлять их непосредственно в компост, однако следует учитывать, что их гниение происходит в течение длительного времени.

В компост хорошо добавлять древесные опилки, несмотря на то, что они содержат мало питательных веществ и трудно поддаются разложению. Их ценность заключается в том, что они способствуют поддержанию рыхлости, а также вбирают и сохраняют необходимое количество влаги. Для ускорения разложения опилок и других веществ, содержащих много клетчатки и мало азота, например соломы, стружек, хвои, рекомендуется добавлять в компостные кучи богатые азотом отходы – навозную жижу, куриный помет и др.

Нежелательно также использовать для формирования компостной кучи картофельную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженные грибковыми болезнями, например кислую капусту, и ложной мучнистой росой, так как споры возбудителей этих болезней в компосте не перегнивают и сохраняют свою жизнедеятельность. Такие остатки лучше сжигать и добавлять в компост в виде золы. Если сжечь такие остатки не представляется возможным, то их рекомендуется закопать на большую глубину, чтобы предотвратить их появление на поверхности.

С другой стороны, возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте часто погибают, поэтому остатки таких зараженных растений можно иногда добавлять в компост. Обсемененные растения сорняков компостируют обычно в отдельной куче, перекладывая ее минимум 4 раза за лето. При этом прорастающие семена сорняков, попадая во внутренние слои, будут погибать. Сорные растения, вырастающие на куче, следует срезать тяпкой. После того, как прорастание сорняков прекратится, компост можно использовать.

Одним из необходимых для получения органического удобрения компонентов является земля, особенно богатая органическими веществами и азотом, например болотистая, торфяная, моховая и др. Глинистая или суглинистая земля является прекрасным исходным материалом для получения гумусовых, органоминеральных комплексов.

Для ускорения созревания и улучшения питательного состава в компост добавляют также небольшое количество извести и неорганических (минеральных)удобрений.

Ускорению процесса гниения и разложения органических веществ, входящих в компост, а также уменьшению кислотности в компостной куче способствует известь, которая, однако, может вызывать потерю азота, поэтому компост, содержащий известковые материалы, необходимо тщательно пересыпать землей.

Вместо извести для обезвреживания кислот, задерживающих созревание компоста, можно использовать древесную или торфяную золу. Древесную золу можно вносить в компост с небольшой примесью золы бурого угля. Много свободных кислот образуется при разложении опилок, стружек, хвои, листьев деревьев.

Преобразование веществ в компост происходит под воздействием микроорганизмов, размножающихся в большом количестве. Процессы, протекающие в компостной куче, сходны с процессами, происходящими в почве, но носят более активный характер.

Компост применяют в сельском хозяйстве как органическое удобрение для пропашных культур (овощные, кормовые корнеплоды, картофель, кукуруза, подсолнечник и др.), озимых зерновых и в садово-парковом хозяйстве. Кроме того, его используют для восстановления культурных сенокосных лугов и пастбищ, а также для рекультивации нарушенных земель, восстановления плодородия и первичного окультуривания мелиорированных земель. Велика роль компоста в качестве биотоплива в теплично-парниковых хозяйствах. Компост также используют как изолирующий грунт для рекультивации свалок.

Компост – это не только источник гумуса, но и носитель жизни: в нем обитают дождевые черви, а также развивается разнообразная микрофлора.

Особая ценность компоста в том, что он содержит вещества в наиболее благоприятной для питания растений форме. Любая доза компоста может быть оптимальной, его не бывает чересчур много.

Компост, приготовленный по всем правилам, с учетом всех пожеланий и рекомендаций, о которых речь пойдет дальше, является универсальным удобрением, содержащим все необходимые вещества для любой сельскохозяйственной или садово-огородно-парковой культуры.

Водоудерживающее свойство компоста способствует повышению урожайности и улучшению плодородия почв, так как на почвах, способных удерживать влагу, урожай, как правило, выше.

Хорошие физико-механические свойства компоста проявляются в его сыпучести, транспортабельности, неприлипаемости к деталям сельскохозяйственных машин и орудий.

Наиболее активно процесс компостирования протекает при плюсовой температуре окружающей среды, оптимальных условиях влажности и высокой степени взаимодействия с воздухом, особенно на начальном этапе. Зимой при замерзании компостной массы деятельность микроорганизмов практически прекращается. После оттаивания в весенний период компостные смеси перемешивают, что способствует биотермическому процессу.

Соотношение азота и углерода оказывает влияние на интенсивность компостирования. Излишнее содержание углерода замедляет разложение органического вещества, а избыток азота способствует потерям аммиачных соединений этого элемента. Ускорить процесс разложения органического вещества и снизить при этом потери аммиачного азота возможно путем добавления в компост фосфоритной муки, фосфогипса, калийной соли, известковых материалов. Для этих целей также добавляют бактериальные удобрения: азотобактерин и фосфоробактерин.

При температуре окружающей среды выше нуля процесс компостирования длится от 1 до 4 мес. Городские и бытовые отходы могут перегнивать от 15 до 18 мес.

Существует множество способов компостирования, различающихся составом органического материала и сроком приготовления. Чаще всего используют холодный метод компостирования, но по качеству полученный компост практически не отличается от приготовленного горячим методом. Правильно приготовленный компост содержит все необходимые для растений вещества и поэтому является универсальным удобрением для всех сельскохозяйственных культур.

Готовый ко внесению в почву компост обладает мелкокомковатой структурой, не имеет неприятного запаха и обладает значительно меньшим объемом по сравнению с первоначальными материалами.

Вносить компост следует в почву всех типов в пару, под зябевую вспашку и весеннюю перепашку, в лунки для подкормки рассады и в ямы при посадке деревьев и кустарников.

Приготовление компостной кучи

Приготовление высококачественного компоста, способствующего повышению урожайности в несколько раз, требует серьезного подхода при выполнении всех рекомендаций и большого запаса терпения. Формирование компостной кучи (рис. 40) имеет ряд преимуществ перед непосредственным закапыванием отходов в почву. В дождливую погоду яма может быть затоплена, питательные вещества могут вымываться. Если яма затоплена водой и нет поступления воздуха, микроорганизмы, способствующие гниению, не размножаются, а активными, напротив, становятся микробы, приводящие к заквашиванию и брожению компоста, который становится бесполезным и даже вредным для растений. Кроме того, рыхление и выемка готового компоста из кучи производятся легче, чем из ямы.

Рис. 40. Компостные кучи на приусадебном участке.

Прежде чем закладывать компостную кучу, необходимо убедиться в том, что нет недостатка в исходном сырье. Для более быстрого разложения компоненты следует предварительно измельчить.

Нужно помнить, что смешивать необходимо «коричневые» материалы, то есть сухие, древесные (опилки, мелкие веточки, сухие сосновые иголки, опавшие листья и т. п.), с «зелеными» – влажными, растительными (чайные пакетики, кожура цитрусовых, кофейные остатки, трава и сорняки, фруктовые и овощные обрезки и т. п.).

Устраивать компостную кучу необходимо так, чтобы было легко поддерживать водный и воздушный баланс. Для этого время от времени следует равномерно перемешивать компоненты удобрения, достаточно 1–2 раза за лето перелопатить кучу, то есть перекидать компостированную массу лопатой с одного места на другое – рядом. В жаркую и сухую погоду компостные кучи нужно время от времени поливать.

Место расположения и формы компостной кучи

Первым этапом закладки компостной кучи является выбор места ее расположения. Она не должна представлять собой беспорядочное нагромождение садового хлама и отходов в дальнем укромном уголке участка. Площадку для компоста лучше всего расположить в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Важно, чтобы источник воды был легко доступен. Не рекомендуется оставлять компостную кучу под прямыми солнечными лучами. Рядом часто сажают живую изгородь для создания тени. Для этого хорошо подходит бузина, которая способствует значительному поглощению и испарению воды и вокруг корней которой образуется гумус. Для затенения почвы используют также подсолнухи или тыкву (рис. 41).

Рис. 41. Правильное расположение растений около компостной кучи.

Хорошую тень подсолнухи дают в том случае, если компостную кучу густо обсадить ими по кругу. На самой куче сажать растения не рекомендуется. Тыква, например, может потреблять большое количество питательных веществ, извлекая их из компоста и тем самым обедняя его. Поэтому тыквенные культуры следует сажать не на саму компостную кучу, а вокруг нее, после чего укладывать вырастающие плети поперек кучи, чтобы тень образовывалась от широких листьев. Если на плетях будут появляться новые корни, необходимо своевременно их обрезать.

Рис. 42. Компостная куча, окруженная небольшим земляным валом.

Для компостной кучи рекомендуется соорудить короб квадратной формы, задняя и боковые стенки которого могут быть сделаны из кирпича, бетона, железа, шифера или досок, но при этом не мешать лишней воде вытекать снизу. Передняя стенка может отсутствовать, или ее обычно делают съемной или разборной, чтобы легче было загружать и разгружать компост. Обычно боковые стенки сужаются кверху, и куча в поперечном сечении представляет собой трапецию.

Для защиты от дождей сверху необходимо разместить какое-либо прикрытие, направляющее потоки воды за пределы стенок кучи. В противном случает может происходить вымывание питательных веществ. Обычно в таких целях используют лист пластика, шифера или рубероида. Это также предотвратит излишнее испарение влаги.

В хозяйстве, если позволяют место и количество отходов, можно разместить не 1, а 3 кучи. Одна из них может быть готовой к использованию, вторая – созревающая, а третья – в стадии закладки. Это позволит производить компост непрерывно.

Если нет необходимости в использовании готового компоста, нужно как следует укрыть кучу и оставить ждать своего срока.

Питательные свойства компоста сохраняются в течение длительного времени. После внесения компоста в почву возможно продолжение процессов разложения, что оказывает благотворное влияние на почву.

Иногда сформировать компостную кучу оптимальных размеров не представляется возможным из-за недостаточного количества отходов или небольших размеров участка. Тогда для приготовления удобрения используют корзины или другие переносные емкости, которые также защищают компост в начальной стадии приготовления от грызунов.

Формирование слоев компостной кучи

Начинать закладку кучи лучше всего после дождя, когда и земля, и другие составляющие компоста будут хорошо пропитаны дождевой водой.

Первый слой компостной кучи – подстилка из земли или торфа слоем 7–8 см. После нее накладывают слой быстро разлагающегося материала: листьев, травы или соломы толщиной до 15 см, который отделит компост от почвы, чтобы его легко можно было вынимать или перемешивать. Слой рекомендуется утоптать ногами и хорошо увлажнить, затем равномерно распределить навоз, золу или мусор слоем в 30 см и засыпать толстым слоем рыхлой, не содержащей камней земли. Далее слои повторяются в том же порядке, пока высота кучи не достигнет 1,2–1,5 м.

Количество слоев может варьироваться в зависимости от высоты кучи. Толстыми слои свежескошенной травы или зеленых листьев не рекомендуется делать, поскольку это затруднит проникновение воздуха и влаги, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов, в более глубокие слои. За лето куча может осесть примерно на 1/3.

Можно посыпать каждый слой минеральными веществами: известью, суперфосфатом или фосфоритом, сульфатом аммония и др. Вместо извести можно использовать древесный пепел – это позволит уменьшить содержание кислот в куче и обогатит ее калием. Сульфат аммония с успехом может заменить птичий помет.

Для обогащения компоста минеральными элементами не обязательно покупать готовые удобрения. Многие растения обладают способностью накапливать те или иные элементы. Окопник, листья и стебли табака и обычная солома богаты калием. Кальций содержат листья гречихи и дыни. В крапиве много железа, а фосфор способны накапливать листья горчицы и рапса.

Минеральные вещества оказывают огромное влияние на рост и развитие культур. Калий способствует повышению сопротивляемости растений к заболеваниям, а также увеличению их стойкости к перепадам температур. Благотворно его влияние и на корневую систему.

Для нейтрализации почвы, регулирования в ней кислотно-щелочного баланса и потребления воды растением используют кальций.

Фосфор влияет на образование почек у растений. На его недостаток обычно указывает бледная окраска листьев и цветов. Необходимым элементом для созревания растений является также магний, который отвечает за образование хлорофилла в листьях растения.

При недостатке натрия в питании растений листья становятся ломкими, тусклыми, теряют упругость, на них появляются коричневые пятна. Нехватка железа или марганца вызывает хлороз – заболевание листьев, при котором они желтеют или белеют.

Благодаря удобрению почвы компостом можно значительно повысить уровень содержания этих элементов в почве, что благоприятно скажется на урожайности. Готовый компост содержит, как правило, 1–1,2 % кальция, 2 % магния, 0,3–0,8 % калия, 0,1–0,8 % фосфора и др.

Многие земледельцы добавляют в компост крапиву двудомную, повышающую устойчивость растений к заболеваниям, одуванчик, способствующий образованию нейтрального гумуса в почве, а также ромашку аптечную, валериану, тысячелистник и другие травы, оказывающие благотворное влияние на почву.

Чем разнообразнее уложенные слоями органические материалы, тем лучше и быстрее происходит процесс разложения в компостной куче. Богатые углеродом остатки растений рекомендуют сочетать с веществами, богатыми азотом, например навозом. В куче, сделанной из одного только органического материала, процесс компостирования может совсем не начаться.

Оптимальное количественное соотношение компонентов способствует правильному и быстрому процессу ферментации компоста. Традиционный способ компостирования предусматривает такую пропорцию: на 1 часть азота приходится 30 частей углерода.

Если азота берется больше, чем необходимо, то процесс компостирования начнется более активно, но выделение большого количества аммиака может погубить микроорганизмы, участвующие в разложении веществ. Куриный помет, выделяющий большое количество азота, значительно утяжеляет компост, который становится липким и плохо проветриваемым. Возможно образование аммиачного азота или свободного аммиака, что является вредным как для растений, так и для почвы.

Гораздо меньшие последствия для качества компоста имеет недостаток азота, проявляющийся в недостаточной активности процессов разложения. Однако при процессе горячего компостирования пропорция 30: 1 малоэффективна.

Верхним слоем для сохранения влаги укладывается земля. Толщина слоя составляет, как правило, не более 5 см. Некоторые земледельцы используют для тех же целей 15-сантиметровый слой сухой травы.

Готовая куча должна состоять из 70 % остатков растений, 20 % навоза, 10 % почвы и быть равномерно увлажненной, напоминающей отжатую губку: влажную на ощупь, но если отжать – вода не капает.

Компостная куча должна быть не слишком рыхлой, иначе возникнет опасность ее быстрого пересыхания, потери тепла и паров аммиака. Не рекомендуется также делать очень плотные слои, которые будут ограничивать поступление воздуха и влаги.

Для улучшения поступления воздуха и ускорения процесса разложения в больших кучах проделывают отверстия до дна с помощью лома или толстых веток, которые в процессе закладки кучи вставляют на определенном расстоянии друг от друга, а затем вынимают.

Созревание компоста

В готовой компостной куче происходит интенсивный процесс разложения, на начальном этапе сопровождающийся сильным повышением температуры – до 50–60 °C. Затем температура постепенно понижается, хотя и остается более высокой, чем в окружающей среде.

Процесс компостирования происходит значительно медленнее в кучах большого размера, при этом не происходит повышения температуры, однако на качестве компоста это не отражается. Но чрезмерный нагрев кучи допускать не следует. Для контроля этого процесса можно воткнуть палку и, периодически доставая и ощупывая ее, проверять таким образом температуру в куче. Бороться с сильным нагревом можно путем переворачивания кучи. Чем чаще она будет перемешиваться, тем скорее созреет компост, при этом наружные, менее разложившиеся вещества окажутся в центре гниения.

Обычно первый раз переворачивать кучу необходимо через несколько недель после ее охлаждения. Для этого расчищается площадка рядом с ней и с помощью вил или лопаты вся масса перекидывается на новое место (рис. 43). Новую кучу следует оставить на месяц, засыпав ее снова слоем земли или травы.

Рис. 43. Рядом с кучей нужно заранее оставить свободное место, куда во время перелопачивания перекидывают созревающий компост.

Образующиеся в процессе гниения органического вещества жидкие и газообразные продукты разложения и некоторые растворимые в воде соли имеют тенденцию к вымыванию из компоста. Для предотвращения этого процесса служат закладываемые в компост земля или торф.

Следующим этапом является контроль над высыханием кучи. Держать компост советуют влажным, по мере необходимости добавляя воду. При слишком быстром высыхании воду необходимо добавлять чаще. Оптимальная влажность компостной массы должна составлять не менее 68–75 %. В дождливое или холодное лето есть риск чрезмерного увлажнения компоста, что может отрицательно сказаться на его качестве.

Увлажнение компостной кучи является одним из самых ответственных моментов в приготовлении компоста. Качество компоста напрямую зависит от соотношения воды и воздуха, участвующих в компостировании.

Определить, нужно ли поливать кучу, можно во время перемешивания компостных масс (рис. 44). Ориентироваться на поверхностный слой не следует, так как летом он, как правило, сильно пересыхает. Не рекомендуется ограничиваться лишь поверхностным поливом кучи, так как увлажнить нужно всю массу компоста, для этого полив следует сочетать с перемешиванием кучи.

Рис. 44. Слои созревающей кучи: 1 – зрелый компост; 2 – зреющий; 3 – покрывающий.

Спустя месяц рекомендуется снова перевернуть кучу, вернув ее на прежнее место. В последующие месяцы созревания удобрения рекомендуется периодически, 1 раз в 3 нед перемешивать компостную кучу, добавляя в нее почву, воду и новые органические материалы. Для небольшой, хорошо сделанной кучи, содержащей легко разлагающиеся материалы, достаточно делать перемешивание не чаще 1 раза в 6 нед.

Процессы, происходящие в компостной куче во время ферментации органических веществ, обусловлены деятельностью микроорганизмов. Начальная стадия созревания компостной массы связана с работой микробов, обитающих при обычной температуре. После формирования и увлажнения кучи эти организмы начинают усиленно питаться и размножаться, что вызывает выделение тепловой энергии и повышение температуры компоста. Излишняя проветриваемость кучи способствует потере этой энергии и замедлению процесса компостирования. Правильное формирование кучи устраняет эту проблему, однако доступ кислорода все равно необходим, иначе может произойти заквашивание компоста. При высокой плотности слоев компоста в куче для лучшего поступления кислорода периодически проводится перемешивание массы.

В процессе компостирования принимают участие дождевые черви, стимулирующие деятельность мезофилов и грибков. В активной фазе компостирования важная роль отводится бактериям-термофилам. Важную роль при компостировании играет активность микрофлоры продуктов жизнедеятельности дождевых червей, а также возникновение в ней определенных сообществ микробов. Кроме того, земляные черви, питающиеся компостом и перегноем, пронизывают почву бесчисленными ходами, обеспечивая беспрепятственный доступ кислорода к корням растений.

Известно, что сообщества микробов способны разложить 92 различных углеродных соединения. Многие виды микробов могут переработать лишь некоторые из этих соединений, например простой сахар. Более сложные комплексные соединения могут разложить только некоторые из них.

Дождевые черви способны пропускать через кишечник почву и остатки органических веществ, создавая тем самым очень ценное вещество – биогумус. По питательным качествам и биологической активности он значительно ценнее компоста, приготовленного без участия червей. Концентрация питательных веществ в биогумусе намного выше, чем в обычном компосте. Важно помнить, что дождевые черви боятся сухости, нарушения кислотности почвы, избытка солей и недостатка органических веществ, поэтому для получения более качественного компоста следует не допускать этих явлений. Тогда черви размножатся сами.

Летом процесс компостирования протекает быстро: через 2–3 мес после закладки компост готов. В более холодную погоду это занимает 4–5 мес. Зимой микроорганизмы практически не размножаются, и срок созревания удобрения значительно увеличивается.

В процессе компостирования могут возникнуть некоторые трудности, с которыми нужно своевременно справляться. Чаще всего возникает проблема, когда не происходит процесса компостирования.

Это объясняется недостаком воды – в таком случае кучу следует увлажнить и добавить по возможности новые отходы.

Процесс может тормозиться также и в случае избытка влаги, тогда рекомендуют добавить сухую траву, опилки и другие впитывающие влагу материалы.

Если компостная куча пахнет гнилью и привлекает насекомых, это может означать избыток пищевых отходов. Рекомендуется добавить больше зеленых материалов, землю, опилки, а также укрыть кучу пленкой или мульчирующими материалами. Другой причиной такого явления может служить замедление процесса компостирования вследствие избытка трудно разлагающихся компонентов, которые необходимо извлечь из кучи.

На начальных этапах компостирования в кучах или корзинах могут поселиться грызуны. Чтобы избежать этого, необходимо использовать корзины с меньшими отверстиями и пищевые отходы укладывать глубже, пересыпая их землей и зелеными материалами.

Готовый к использованию компост представляет собой рыхлую, сыпучую массу темно-коричневого цвета с приятным земляным запахом. При этом все материалы, использованные в его приготовлении, как правило, полностью разлагаются.

Температурные зоны компостной кучи

Роль температуры на начальном этапе компостирования очень велика. Начавшая созревать куча состоит из 4 температурных зон (рис. 45).

Рис. 45. Температурные зоны: 1 – первая; 2 – вторая; 3 – третья; 4 – четвертая.

Поверхность кучи составляет первую температурную зону, толщина которой зависит от плотности укладки и увлажненности компоста. Ее температура мало отличается от температуры окружающей среды и обычно бывает меньше 30 °C. Процессы компостирования в этой зоне протекают слабо.

Во второй зоне температура колеблется от 30 до 50 °C, компостирование здесь происходит более интенсивно, чем в первой зоне, но тоже недостаточно для получения качественного компоста. Вторая зона важна тем, что здесь происходит усвоение и освобождение от аммиака, нежелательного для растений и почвы. Толщина этой зоны может составлять как несколько сантиметров, так и занять весь объем компостной кучи, что отрицательно сказывается на качестве компоста.

Третья зона характеризуется температурой в 50–75 °C. Здесь процесс компостирования происходит наиболее активно. Важную роль играет жизнедеятельность микроорганизмов, способствующих интенсивному разложению органического вещества.

В четвертой зоне температура превышает 75 °C. Поскольку большинство микроорганизмов при такой температуре погибает, здесь происходят в основном химические реакции без участия микробов, в результате которых образуется гумусовый, обогащенный азотом комплекс питательных веществ, необходимых для удобрения почвы. От наличия или отсутствия четвертой зоны в компостной куче зависит качество удобрения.

При перелопачивании компостной массы происходит смешение температурных зон, таким образом, слой компоста из первой зоны попадает в четвертую и наоборот, что способствует интенсивному процессу разложения.

Горячий и другие методы компостирования

Компост может быть готов и в течение 1 мес. Для этого применяют технику горячего компостирования. Оптимальный размер кучи при этом процессе должен составлять приблизительно 1 м3. Стенки рекомендуется сделать со щелями для воздуха, лучше всего, если в качестве стенок будет сетка (рис. 46). Как и при холодном компостировании рядом должно быть свободное место для перекидывания компоста.

Рис. 46. Для интенсивного проветривания кучи в процессе горячего компостирования рекомендуется сделать стенки со щелями.

Горячим этот процесс назван из-за высоких температур, сопровождающих гниение и разложение органического вещества. Повышению температуры в куче способствуют компоненты, содержащие азот: зерно, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз и фекалии, гниение которых вызывает быстрый разогрев кучи. Из-за низкого содержания воздуха в этих продуктах необходимо прослаивать их углеродосодержащими веществами: соломой, листвой, травой, опилками, измельченным картоном, бумагой, которые сами почти не нагреваются, а при гниении потребляют азот. Для горячего компостирования и те, и другие вещества берут в соотношении 1: 1.

Все материалы для горячего компостирования необходимо хорошо измельчить. Рекомендуется также добавлять в массу готовый компост и увлажнять кучу по мере необходимости.

Через 4–6 дней, а если куча накрыта пленкой, то и через 3–4 дня температура в центре превысит 70 °C. В это время необходимо перекинуть компост на свободное место, иначе микробы могут погибнуть. Всего за этот период созревания компоста необходимо перекидывать кучу 4 раза.

Методом горячего компостирования можно получить 3 порции готового компоста в течение лета.

Существуют и другие методы быстрого приготовления компоста. Например, можно закомпостировать листья плодовых растений: яблонь, груш, вишни, смородины – они быстро сгнивают.

Собранные в кучу отходы поливают 0,5 %-ным раствором мочевины и отваром картофеля, который готовится следующим способом: 1 кг измельченного картофеля разваривается в 3 л воды и затем заливается 10 л холодной воды. На 10 кг листьев достаточно 5 л отвара. Отвар содержит питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов. После 3 перелопачиваний в течение месяца компост готов.

Многие земледельцы для быстрого удобрения земли выкапывают весной траншею, заполняют ее органическими отходами (опавшей листвой, пищевыми отходами, навозом, фекалиями) и прикрывают сверху слоем дерна в 15–20 см. Получается своеобразная паровая грядка, на которой можно выращивать раннюю зелень.

«Ленивый» компост можно приготовить из отходов из сада, не формируя кучу, а используя корзину или ящик. Отходы укладываются слоями как при обычном компостировании. При необходимости добавляется вода во избежание пересыхания.

Для приготовления так называемого активного компоста формируют кучу, можно также использовать корзины или срубы (рис. 47).

Рис. 47. Сруб для формирования компоста.

Суть «смешанного» компоста заключается в регулярном его перемешивании. Все компоненты, предназначенные для приготовления компостной кучи, должны быть хорошенко измельчены, при этом отходы из сада складываются по краям кучи или корзины, а пищевые отходы помещаются в центр.

Пастеризация компоста

Промышленное производство компоста включает в себя такую фазу, как пастеризация. Она необходима для доведения компоста первой фазы до полной готовности и пригодности для использования в качестве удобрения для многих грибов, например шампиньонов.

В процессе пастеризации компост избавляется от многих микроорганизмов, безвредных для сельскохозяйственных культур, но опасных для капризных грибов.

Для пастеризации строят специальные тоннели (камеры). В таких условиях легче создавать и поддерживать необходимую температуру и газообмен. Всеэто необходимо для уничтожения вредных микроорганизмов.

Процесс пастеризации состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо выровнять температуру во всей массе компоста с помощью подачи воздуха. Чем выше температура компоста, тем интенсивнее должен подаваться свежий воздух. Обычно дляподдержания оптимальной температурывоздуха используют вентиляторы, с помощью которых регулируют скорость подачи воздушного потока.

Снижение концентрации аммиака происходит на втором этапе пастеризации при первичном кондиционировании.

Длительность процесса первичной постеризации составляет до 30 ч при температуре около 50 °C. Концентрация аммиаа в компосте снижается при этом до 0,15–0,2 %.

Следующий этап пастеризации состоит в повышении температуры до 60 °C. Температура повышается постепенно, со скоростью 1,5 °C / час, чтобы микроорганизмы приспособились к более высоким температурам следующего этапа пастеризации. Температура компостной массы повышается в результате уменьшения объема и скорости подачи свежего воздуха.

Кроме того, для нагревания может использоваться пар. Процесс длится, как правило, 6–8 ч.

Уничтожение вредных микроорганизмов происходит на этапе собственно пастеризации, которая длится до 12 ч. Максимальная температура при этом не превышает 62 °C. Объем и скорость поступления свежего воздуха минимальны. При этом в компостной массе происходит концентрация газообразного аммиака до 0,3 %.

После этого необходимо начать процесс охлаждения компоста, иначе более высокая концентрация этого вещества при воздействии высоких температур может привести к гибели микроорганизмов, полезных для образования качественного удобрения.

Для охлаждения компостной массы до температуры 48–50 °C возобновляется поступление свежего воздуха. Скорость охлаждения выше, чем скорость нагрева, и составляет 2 °C / час. После достижения указанной температуры происходит вторичное кондиционирование, при котором концентрация аммиака понижается до 0,1 %. Этот процесс занимает 48–60 ч.

После второй фазы постеризации полученное удобрение обладает высокими качествами, оказывающими благоприятное влияние на рост растений.

Выполнить процесс пастеризации в домашних условиях довольно сложно, так как при промышленном компостировании применяются современные технологии и сложное оборудование.

Внесение компоста в почву

Вносить компост в почву следует осенью во время осенней перекопки огорода, закладывая его под лопату. В зависимости от потребности культур количество вносимого в почву компоста составляет примерно от 5 до 8 ц на 100 м2. При этом важно учитывать, что огурцы и капуста, например, потребляют большее количество органического удобрения, чем морковь, томаты, свекла, лук и др.

Можно набить борозды почти доверху, тогда этого питания почве может хватить на 5–6 лет. При посадке отдельных растений компост раскладывают непосредственно в лунки.

Для посадки деревьев и кустарников в посадочные ямы рекомендуется класть около 3 ведер компоста. Для подкормки комнатных растений рекомендуется использовать водный раствор компоста.

Влажный компост необходимо вносить слоем от 5 до 15 см, сухой – от 1,5 до 3 см. При внесении компоста в истощенную почву слой влажного компоста должен составлять 15–25 см и обновляться ежегодно.

Внесение компоста способствует улучшению качества почвы и снижению потребности растений в воде, что особо важно в засушливых зонах и в жаркое время года.

Если компост созрел не до конца, органические остатки в нем разложились не полностью, объем питательных веществ в нем невелик и его, как правило, используют не как удобрение, а в качестве мульчирующего материала.

Мульча представляет собой слой рыхлого материала, к примеру торфа, опилок или полузрелого компоста, раскладываемого на поверхности почвы. Это вещество способствует сохранению влаги на грядках и предохранению почвы от прорастания сорняков.