Удобрение ягодных кустов. Удобрение плодовых и ягодных растений

Ознакомившись с видами удобрений и способами их внесения, перейдем к применению полученных сведений на практике. В этой главе будут сформулированы общие принципы удобрения плодово-ягодных культур, а также даны подробные рекомендации по удобрению той или иной конкретной культуры.

Общие принципы удобрения плодово-ягодных культур

Первое, что необходимо отметить, говоря об общих принципах удобрения плодово-ягодных культур, – это большая степень зависимости норм удобрения от типа и состояния почвы. При составлении «графика» внесения удобрений придется учитывать множество нюансов. Например, механический состав почвы (легкая или тяжелая, песчаная или глинистая), кислотную реакцию среды (коэффициент рН), благоприятность или неблагоприятность почвы для выращивания того или иного вида растений, обеспеченность питательными элементами, т. е. агрохимическую структуру почвы. Исходя из совокупности характеристик составляется наиболее благоприятное сочетание удобрений в количественном отношении. Основная цель удобрения – это не только одноразово «покормить» растение, а постепенно сделать все характеристики почвы максимально благоприятными для растений.

Для этого следует ясно представлять себе, каким образом каждый вид удобрений воздействует на рост и развитие плодово-ягодных культур. Так, в первые годы жизни для растения наиболее важны фосфор и азот. Именно они обеспечивают необходимое развитие и нарастание подземной и надземной частей растения. На более поздних стадиях развития, при начале плодоношения и особенно при вступлении в период интенсивного плодоношения деревья и кустарники начинают все больше нуждаться в органическом и калийном удобрениях. Фосфорное удобрение еще продолжает сохранять свои позиции, а вот азотное уходит на второй план, его используют в меньшем количестве и нечасто.

Удобрение плодово-ягодных культур можно разделить на 3 стадии – предпосадочное, удобрение молодого сада или отдельных молодых растений и удобрение плодоносящего сада или отдельных взрослых плодоносящих растений.

Предпосадочное удобрение

Оно необходимо для того, чтобы обеспечить саженцам питание в течение 1–2 лет (в некоторых случаях – до 4 лет) после посадки. Благодаря хорошей предпосадочной заправке почвы у молодых растений активно формируется корневая система и стимулируется рост надземной части. Это обеспечивает своевременное вступление их в фазу активного плодоношения.

В первый год после посадки навоз под растения не вносят. Его можно использовать в качестве мульчирующего материала. Хорошо перепревшим навозом засыпают на зиму приствольные круги деревьев или кустарников. Он согревает почву и питает ее.

Предпосадочное удобрение вносится 2 способами: под глубокую вспашку всей почвы на участке, отведенном под плодово-ягодные посадки, или в посадочные ямы, когда речь идет о посадке отдельных плодовых деревьев или ягодных кустарников. Выбор зависит от индивидуальных особенностей вашего сада. Однако на дачном участке чаще используют 2-й метод, поскольку размеры участка редко позволяют заложить целый плодово-ягодный сад. Садоводы-любители, как правило, ограничиваются посадкой 1 либо нескольких деревьев или кустарников. Исключение в этом случае составляют посадки малины и садовой земляники. Они имеют более обширный характер: под малину и землянику обычно отводят сплошной участок большей или меньшей площади в зависимости от возможностей и желания садовода-любителя.

При любом варианте предпосадочной заправки почвы сущность ее заключается в том, чтобы доставить питательные элементы в зону расположения основной массы корневой системы кустарников или деревьев. Лишь при этом условии растения могут легко ими воспользоваться в случае возникновения потребности в тех или иных веществах.

Для предпосадочной заправки почвы применяют все основные виды удобрений – органические, фосфорные, калийные и азотные. При этом азотное удобрение вносится в умеренных дозах, что связано с его высокой подвижностью: оно легко перемещается в почве и достигает корней растения даже при неглубокой заделке, но также легко и вымывается из почвы, если его долгое время не возобновлять. Поэтому азотные удобрения целесообразнее вносить ежегодно. Их количество в предпосадочной заправке должно быть таким, чтобы его хватило на 1-й год жизни растения. Невысокая доза азотного удобрения, вносимого перед посадкой, обусловливается еще и тем, что избыточное его количество может просто сжечь неокрепшую корневую систему молодого растения.

Органические, фосфорные и калийные удобрения малоподвижны, поэтому ими можно заправить почву «про запас». Они в течение нескольких лет будут сохраняться в ней, используясь растением по мере необходимости.

При первом способе внесения удобрения (под вспашку) доза, рассчитанная на всю площадь участка, равномерно разбрасывается по поверхности почвы. Затем она глубоко перекапывается. Дозу удобрений рассчитывают с учетом степени плодородия почвы и ее обеспеченности отдельными питательными элементами. Средняя норма на 1 м2 площади удобряемого участка составляет по 4–6 кг органического удобрения, по 15–20 г калийного и фосфорного удобрений и по 10–15 г – азотного. Если возделывают бедную почву, дозы увеличивают.

При использовании 2-го способа удобрения закладывают непосредственно в посадочные ямы. Этот метод обычно применяют для плодовых деревьев. Для ягодных кустарников он подходит в меньшей степени. Однако тоже используется, если нужно высадить одиночные кустарники или небольшое их количество.

В качестве органического удобрения лучше подходит хорошо перепревший навоз. Минеральные удобрения предпочтительнее вносить в смеси с органическим. К одному ведру навоза-сыпца добавляют 100–150 г двойного суперфосфата или 200–300 г простого. Навоз увлажняют и за 2 недели до использования вводят в него фосфорное удобрение, хорошо перемешивают и дают постоять. Такой смеси под яблони и груши вносят в среднем 2–3 ведра. Всего таким образом получают до 25 кг навоза и до 900 г фосфорного удобрения на 1 яму.

Калийное удобрение вносят отдельно. Его доза соста вляет примерно 250–300 г под 1 растение, т. е. в 1 яму. Косточковые деревья требуют меньшей дозы удобрений для предпосадочной заправки. Она должна быть уменьшена в 1,5–2 раза.

Ни в коем случае не вносите в посадочную яму свежий, не перепревший навоз. В нем начнутся химические процессы, которые могут повредить корням. Азотное удобрение в посадочную яму вносят с большой осторожностью или не делают этого вовсе.

Удобрение молодого сада

В первый год молодые деревья не удобряют. Делают это только в редких случаях, если почва очень бедная или растение проявляет признаки дефицита какого-либо питательного элемента и т. п. После хорошей заправки почвы удобрения под молодые растения начинают вносить на 2-3-м годах после посадки. Используют полное минеральное (азотное, фосфорное и калийное) и органическое удобрения (навоз, перегной, птичий помет, компост, торфофекалии и т. п.)

Под молодые растения (деревья и кустарники) удобрения вносят в приствольный круг по всей его площади. Площадь приствольного круга взрослых растений определяют проекцией их кроны на почву. Как правило, корневая система взрослых деревьев разрастается в ширину чуть дальше периметра проекции кроны. У молодых же деревьев, у которых крона еще не вполне сформировалась и недостаточно разрослась, приствольный круг больше проекции кроны. Поэтому для удобрения молодых плодовых деревьев за единицу измерения дозы принимают количество удобрений, вносимых на 1 м2 именно приствольного круга, а не проекции кроны. В этом случае молодые растения получают немного повышенную дозу удобрений, в которой они как раз и нуждаются в первые годы жизни – годы бурного роста и развития.

Постоянный избыток азота, особенно в сочетании с недостатком остальных питательных элементов, может привести к тому, что у молодых растений наступит состояние так называемого жирования, т. е. буйного роста при отсутствии плодоношения.

Средняя ежегодная доза органического удобрения для молодого растения составляет 4–6 кг на 1 м2 площади приствольного круга. Средняя ежегодная норма полного минерального удобрения практически совпадает с нормой органического – это 5–7 кг на 1 м2 площади приствольного круга.

Расчет нормы минеральных удобрений обычно ведут по содержанию в них действующего вещества. Например, если известно, что какому-то растению необходима доза в 10 г азота, то расчет производят следующим образом. В мочевине содержатся 46 % азота, т. е. действующее вещество занимает почти половину массы этого удобрения. Значит, самой мочевины для удобрения потребуется вдвое больше, чем указанного количества действующего вещества, а именно 20 г. Если взять аммиачную селитру, концентрация азота в которой составляет 34 %, т. е. примерно треть массы, самого удобрения потребуется 30 г, тогда в нем будут содержаться необходимые 10 г азота.

Как правило, в молодом саду рекомендуют использовать минеральные удобрения ежегодно, а органические – раз в 2 года. Но если вы всегда имеете под рукой достаточное количество органического удобрения, то можно снизить дозу минеральных удоб рений вдвое, а органическое удобрение вносить ежегодно. Органику и фосфорно-калийные удобрения вводят под осеннюю перекопку приствольного круга. Азот – ранней весной, во время 1-го рыхления почвы.

В первые годы жизни влияние удобрений на растение не слишком велико. Но чем взрослее дерево, чем ближе оно к плодоношению, тем более важную роль начинают играть удобрения в его развитии. Периодичность внесения органических удобрений зависит от состояния почвы. На бедных почвах, как правило, их вносят ежегодно. На более плодородных – раз в 2–3 года.

Помимо основного удобрения, молодые растения нуждаются в регулярной подкормке. Для нее используют органические удобрения местного происхождения: навозную жижу, раствор птичьего помета или коровяка, различные компосты. В навозную жижу добавляют 5–6 частей воды, в птичий помет – до 12 частей. Для подкормки необходимы также и минеральные удобрения. Их можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. При сухой подкормке сразу после нее необходим обильный полив.

Азотное удобрение обычно вводят в 2 приема. В первый вносят 2/3 общей дозы – ранней весной, когда растение только вступает в период вегетации. Такая подкормка полезна практически всем плодово-ягодным растениям. Далее можно осуществить еще 1 или 2 подкормки. Но теперь уже подкармливают не все растения, а в зависимости от их состояния: при недостаточном облиствении кроны, при общем ослаблении, при обнаружении признаков азотного голодания. Если плохо растут побеги, через месяц после 2-й подкормки можно дать 3-ю, но уже не из 1 азотного удобрения, а из всего комплекса минеральных удобрений.

В плодоносящем саду между рядами деревьев допустимо выращивать некоторые овощные культуры. Например, морковь, помидоры, раннюю белокочанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, ранний картофель, щавель, ревень. Причем удобрение всего садового участка корректируют с учетом требований этих овощных культур к поступлению в них питательных элементов.

Относительно применения азотного удобрения необходимо сказать несколько слов отдельно. Основная задача при его внесении под растение – недопущение потерь действующего вещества, т. е. собственно азота. Летучесть его аммиачной формы и высокая подвижность нитратной должны учитываться при составлении дозировки. Не применяйте высокие одноразовые дозы азотного удобрения, особенно когда дело касается легких почв. Вносить азотное удобрение следует дробно – часто и небольшими порциями. При внесении азотного удобрения в сухом виде следует сразу же заделывать его в почву путем перекопки или глубокого рыхления.

Фосфорное и калийное удобрения в молодом саду также могут применяться в качестве дополнительной подкормки. Правда, это бывает реже – чаще такие подкормки делают взрослым растениям, вступившим в плодоношение. Если же необходимость в таких подкормках все-таки имеется, удобрения заделывают доста точно глубоко, помещая их в зону распространения основной массы корней. В этом случае разбрасывание удобрения по поверхности приствольного круга – неудачное решение. Подкормка не достигнет своей цели. Необходимо заделывать питательные элементы на глубину не менее 30–40 см. Для чего удобнее проделывать канавки или скважины по периферии проекции кроны и вносить подкормку в них. Более подробно это способ будет рассмотрен, когда мы перейдем к описанию удобрения отдельных видов растений.

Рассмотрим еще 1 важный момент, который следует учитывать. Раздельное применение минеральных и органических удобрений требует повышения дозы как тех, так и других примерно в 1,5–2 раза. Поэтому при необходимости экономии удобрений целесообразнее вносить их в органоминеральной смеси.

Помимо основных удобрений, применяют и микроудобрения, позволяющие восполнить запас микроэлементов в почве. Разные виды растений преимущественно нуждаются в различных микроэлементах. Как правило, чаще возникает дефицит магния, бора, цинка, несколько реже – меди, железа, марганца. Микроудобрения можно вносить в почву, но удобнее применять их в виде внекорневых подкормок, поскольку концентрация микроудобрений довольно низка и желателен их непосредственный контакт с листьями или цветками.

Удобрение плодоносящего сада

Разные виды плодово-ягодных деревьев и кустарников в то или иное время вступают в пору интенсивного плодоношения – одни раньше, другие позже. Но с наступлением этого периода уход за растениями, в частности их удобрение, должны поменяться в соответствии с новым состоянием сада или отдельных растений.

Если плодоносящие плодово-ягодные растения (деревья и кустарники) занимают на вашем дачном участке хотя сколько-нибудь значительное место, а не рассажены поодиночке, их уже не удобряют в приствольный круг, как молодые растения. Дело в том, что корневая система взрослых растений разрастается уже далеко за пределы проекции кроны. В саду корни деревьев или кустарников занимают полностью весь участок, отведенный под их посадку. Поэтому целесообразнее заделывать удобрения на всей поверхности почвы сада. Полезно также при частом расположении плодовых деревьев сажать между их рядами растения-сидераты. В конце сезона их перекапывают и заделывают в почву, пополняя ее питательными веществами.

О дозах и нормах удобрения взрослых растений не имеет смысла говорить в общих чертах. Они очень отличаются у различных видов растений. Подробно о дозировках будет рассказываться в разделе об удобрении разных видов растений. Скажем только, что плодоносящие растения в 1-й половине лета нуждаются в полном минеральном удобрении, а во 2-й половине азотное удобрение исключают, так как в молодом саду оно использовалось несколько раз в течение лета. Такое ограничение связано с тем, что это может значительно снизить продуктивность посадок. На деревьях и кустарниках будут расти и развиваться новые побеги и листва в ущерб плодоношению, отвлекая питательные вещества и силы растения от его прямой задачи – вызревания плодов. После сбора плодов азот также не нужен. В этом случае он вызовет затяжной рост побегов, что приведет к снижению зимостойкости растения. Особенно это касается косточковых культур: вишни, черешни, сливы, абрикоса.

Плодоносящим растениям, как и молодым, очень полезны внекорневые подкормки. Особенно они важны непосредственно перед плодоношением – в период цветения и формирования завязей. Благодаря опрыскиванию плодовые и ягодные растения получают быстрое снабжение питательными веществами. Это может в очень значительной степени повысить их продуктивность, а также благоприятно сказывается на самом качестве плодов и ягод. Они получаются более крупными, содержат больше сахаров и витаминов.

Подкормки плодово-ягодных растений сухим удобрением желательно проводить в дождливую погоду, когда почва достаточно увлажнена. Если стоит сухая погода, совмещайте подкормку с обильным поливом.

Внекорневым способом растения обычно подкармливают некоторыми микроэлементами: бором, железом, марганцем, цинком, медью. Кроме того, опрыскивание минеральным удобрением также весьма благоприятно отразится на состоянии растения и его продуктивности.

Еще один большой плюс внекорневых подкормок – они дают возможность обеспечить питание растений, у которых возникли проблемы с корневой системой, например из-за подмерзания части корней после морозной бесснежной зимы или загнивания корней при длительном затоплении (затяжные многодневные ливни или весенний разлив вод).

Внекорневые подкормки можно выполнять несколько раз за период вегетации. Весной хорошо делать азотную подкормку. Для чего в ведре воды разводят 30–50 г аммиачной селитры (это в среднем, величина варьируется для разных растений) и опрыскивают смесью побеги и молодую листву. Летом азотные подкормки полностью или частично заменяют фосфорно-калийными. Для чего 300–350 г суперфосфата и 200–250 г калийной соли разводят в ведре воды. Раствору дают настояться несколько дней.

Удобрение различных видов плодово-ягодных растений

Если есть возможность, при закладке плодового сада хорошо удобрите всю почву под ним. Для этого проводят глубокую перекопку всего участка, отведенного под сад. Одновременно с этим вносят смесь органического удобрения с полным минеральным. Однако значительно чаще дачники-садоводы высаживают отдельные деревья, а не засаживают сразу целый участок. В этом случае удобрения можно внести в посадочную яму. Причем соблюдайте ряд предосторожностей, чтобы не навредить саженцу. Основная опасность и самая распространенная ошибка заключается в том, что садовод позволяет корням саженца соприкасаться с удобрением. В такой ситуации удобрения не только не оказывают положительного воздействия на саженец, но и могут вообще полностью погубить корневую систему. В первую очередь это касается азотного и калийного удобрений. Органическое и фосфорное такой сильной угрозы не представляют. Поэтому совершенно неверно почву, вынутую из посадочной ямы, смешивать с удобрением и засыпать ею корни саженца. Чтобы не причинить саженцу вреда, минеральные удобрения закладывают на самое дно посадочной ямы, а сверху их засыпают слоем органического. Посадочную яму заполняют почвой, не содержащей никаких удобрений. Тогда корни достаточно длительное время не будут соприкасаться с минеральными солями, а к тому времени, когда это произойдет, корневая система уже будет достаточно развитой и не получит повреждений.

Следует помнить, что подкормки плодово-ягодных культур, как корневые, так и внекорневые, не могут заменить основного удобрения. Это только вспомогательная мера по уходу за растениями.

В том, что касается норм удобрений, следует дать 1 пояснение. Мы приводим здесь нормы в граммах, указывая, как правило, какое-либо 1 удобряющее вещество. Если вы используете другие (например, вместо простого суперфосфата – двойной суперфосфат или фосфоритную муку), расчет нормы можно произвести из следующего соотношения. Действующие (чистые) минеральные вещества должны соотноситься в полном минеральном удобрении в следующей пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора и 4 части калия. Для составления такой пропорции посмотрите, какое количество действующего вещества (в процентах) содержится в используемом вами удобрении. Например, в мочевине содержатся 46 % азота, в аммиачной селитре – 34 %, а в сульфате аммония – 24 %. Соотношение доз минеральных удобрений рассчитывают именно с учетом количества действующего вещества, а не общей массы удобрения.

Все нормы удобрений, приведенные для каждого вида растений, применимы к почвам со средним уровнем плодородия и обеспеченности основными питательными элементами. Поэтому они нуждаются в корректировке, основанной на выводах агрохимического анализа почвы. Для почв с более высокими показателями плодородия доза удобрений снижается и соответственно повышается для бедных изначально или истощенных при длительной эксплуатации почв.

Для продуктивного плодоношения яблоня нуждается в регулярном удобрении. Под нее вносят все виды удобрений – органические и минеральные, а также микроэлементы. В качестве органического удобрения используют навоз, птичий помет, перегной, торфонавозный компост или торфофекалии. Азотное удобрение может быть любым (при соблюдении соответствующей дозы) – аммиачная селитра, мочевина или сульфат аммония. В качестве фосфорного удобрения применяют простой и двойной суперфосфат, преципитат, фосфоритную муку. Калийное удобрение для яблони – это любая калийная соль. Яблоня хорошо реагирует как на сернокислый, так и на хлористый калий. Можно также брать сложные удобрения – нитрофос, нитрофоску и аммофос. Наиболее востребованные яблоней микроэлементы – это соли бора, цинка, меди и железа. В солях марганца и магния, как правило, яблоня не испытывает острой нужды. Ей хватает этих веществ, получаемых из почвы.

В первые 1–2 года после посадки яблоня острее нуждается в фосфорном удобрении, которое позволяет корневой системе формироваться более интенсивно. Но если вы сделали хорошую предпосадочную заправку почвы фосфорным удобрением, то в течение этих 2 лет можно его не вносить дополнительно. Начиная с 3-го года, акцент в питании смещается на азотное удобрение. Требуется наращивание надземной массы растения – ветвей, штамба. После того как яблоня вступает в плодоношение, все удобрения становятся для нее одинаково важными. Необходимо только правильно распределить сроки их внесения.

В течение вегетативного периода удобрения дают яблоне несколько раз. Осенью под перекопку приствольного круга обычно дают органическое удобрение. Его норма зависит от возраста дерева. Как правило, яблоням в возрасте до 5 лет необходимо ежегодно около 20 кг органического удобрения, в возрасте от 6 до 10 лет – 30 кг, от 10 лет и старше – около 50 кг.

Азотное удобрение вносят ранней весной, перед весенней обработкой почвы. Если использовать аммиачную селитру, то ее ежегодная норма составляет 15–20 г на 1 м2 площади приствольного круга яблони. При использовании мочевины норму уменьшают в 1,5 раза, при использовании сульфата аммония – в полтора раза увеличивают. Это связано с различной концентрацией азота в этих удобрениях.

Калийное удобрение вносят ежегодно осенью совместно с органическим удобрением. Ежегодная норма – около 10 г на 1 м2 приствольного круга. Фосфорное удобрение полезно дважды в год. Первый раз – в начале цветения яблони и 2-й – после сбора урожая, когда начинается закладка плодовых почек будущего года. При использовании суперфосфата ежегодная норма составляет 15–20 г на 1 м2 приствольного круга. Ее делят на 2 равные части, чтобы дать в 2 приема.

Начинающие садоводы упрощают себе задачу тем, что дают раз в год полное минеральное удобрение (готовую смесь). Его дозировку следует уточнить по инструкции, поскольку смеси имеют разную концентрацию того или иного вещества. Более опытные садоводы составляют собственную, гибкую схему подачи удобрений в яблоневый сад. По-настоящему верные сроки подачи и дозировку можно определить лишь по совокупности многих факторов: агрохимической характеристике почвы, сортам яблонь, возрасту деревьев, их состоянию. О необходимости довнесения того или иного вещества лучше всего «говорят» характерные признаки их дефицита. Не следует пичкать растение теми удобрениями, в которых оно на данный момент не нуждается, особенно это касается микроэлементов.

О том, хватает ли яблоне подкормок, можно судить по интенсивности ее роста. Молодая яблоня в возрасте до 8 лет при правильном питании должна давать ежегодный прирост в 40–60 см. Если такого прироста не наблюдается, подкормку увеличивают.

Удобрения под яблоню подают разными способами. Азотное просто разбрасывают по поверхности приствольного круга и затем неглубоко заделывают его в почву обычным рыхлением с помощью граблей. А вот органическим, калийным и фосфорным удобрениям, как менее подвижным, обеспечивают более близкий доступ к корням. Для чего используют 2 способа. Первый – внесение удобрения под перекопку. Его также рассыпают по поверхности, а потом глубоко перекапывают почву с переворачиванием пласта. При этом удобрение заделывается достаточно глубоко. Второй метод подходит для весенних и летних подкормок. Вокруг приствольного круга по проекции кроны выкапывают канавки глубиной около 40 см, шириной около 30 см. Таких канавок делают 2–3. Первую – на расстоянии 1 м от штамба, следующие – с промежутком в 50–80 см. В канавки засыпают удобрение (или заливают, если его вносят в жидкой форме), после чего их разравнивают, засыпая землей. Вместо сплошных канавок можно проделать лунки такой же глубины – по 2–3 на каждый метр окружности приствольного круга. Их также наполняют удобрениями, а затем засыпают землей. Поверх канавок или лунок желательно уложить слой мульчирующего материала.

Помимо основного ежегодного удобрения, в тех случаях, когда в этом есть необходимость, яблоне дают подкормки. Их вносят под ослабленные деревья, чтобы усилить их рост, сделать более обильным их плодоношение. Используют подкормки и при любых других проявлениях недостатка питательных элементов.

Целесообразно проводить подкормки трижды за сезон. Первую делают после того, как яблони отцветут, 2-ю – после осыпания резервной завязи, 3-ю – после сбора урожая. Для подкормки хорошо использовать навозную жижу или птичий помет в сочетании с минеральными удобрениями. Навозную жижу и птичий помет применяют в виде раствора. Жижу разбавляют водой в пропорции 1: 6, помет – в пропорции 1: 15. Подкормку вводят в канавки у приствольного круга, как описывалось выше. Под каждое взрослое дерево – 80-100 л раствора. Если есть необходимость в подкормке минеральными удобрениями, их добавляют в раствор органического удобрения.

Можно использовать для подкормки и другие виды органических удобрений. Вот примерные дозировки разных видов органических удобрений из расчета на 1 м2 приствольного круга:

вњ“ коровяка – 5 кг;

вњ“ конского навоза – 3 кг;

вњ“ птичьего помета – 1 кг;

вњ“ торфофекалий – 5–6 кг;

вњ“ перегноя – 5–6 кг;

вњ“ сборного компоста – 7–8 кг.

Яблони хорошо отзываются на внекорневые подкормки. Этот метод используют в урожайные годы при обильном плодоношении, чтобы поддержать деревья, после неудачной зимовки, при подмерзании деревьев, при признаках дефицита какого-либо микроэлемента и т. д. Чаще таким способом дают деревьям подкормки азотом и микроэлементами, реже – фосфором и калием. Из азотных удобрений для внекорневой подкормки больше подходит мочевина как наиболее концентрированное удобрение. Опрыскивание мочевиной проводят трижды – в 1-ю неделю после начала цветения, через месяц после этого и после сбора урожая. Для опрыскивания готовят 3–4 %-ный водный раствор мочевины. Для подкормки микроэлементами используют растворы их солей. При этом соблюдают следующие концентрации:

вњ“ 0,15-0,2 %-ный раствор борной кислоты;

вњ“ 0,1 %-ный раствор сульфата марганца;

вњ“ 2 %-ный раствор сульфата магния;

вњ“ 0,05 %-ный раствор сульфата меди;

вњ“ 0,1 %-ный раствор сульфата цинка.

Для предпосадочной заправки почвы под грушу рекомендуют внести в посадочную яму следующие количества удобрений:

вњ“ 25 кг хорошо перепревшего навоза;

вњ“ 120–150 г сульфата калия или 600 г древесной золы;

вњ“ 1 кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки;

вњ“ 80 г аммиачной селитры или 120 г сульфата аммония.

Кроме того, если почва кислая, вносят еще около 1 кг молотого известняка.

Если яблоневый сад разбит на легкой почве, у удобрения есть свои особенности. Дозу всех удобрений увеличивают примерно на четверть. Удобрения заделывают не так глубоко, как на обычных почвах. Азотное удобрение дают в 2 приема – ранней весной и в период усиленного роста побегов.

Если была проведена такая предпосадочная заправка, в течение 1-го года грушу можно больше не удобрять. Со второго года после посадки необходимо ежегодное внесение минеральных удобрений. Органическое же удобрение вносят под грушу 1 раз в 2–3 года.

Средняя норма минеральных удобрений из расчета на 1 м2 площади приствольного круга при этом составляет:

вњ“ 50–60 г суперфосфата;

вњ“ 20–25 г калийной соли;

вњ“ 20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины.

Калийную соль можно заменить древесной золой (600–700 г). Норма органического удобрения – 8-10 кг на 1 м2 площади приствольного круга груши.

Органическое, калийное и фосфорное удобрения вносят под грушу осенью, в ходе осенней обработки почвы. Азотное же удобрение – дважды в год. Первый раз – ранней весной, 2-й – после отцветания груши. Таким образом, ежегод ную норму азотного удобрения делят на 2 равные части.

Вносят удобрения под грушу, как и под яблоню, 2 способами. Более простой – рассыпать удобрение по поверхности приствольного круга и перекопать его. Но этот способ неэффективен, поскольку при нем часть действующего вещества теряется в связи с подвижностью и испаряемостью питательных элементов. Лучше воспользоваться 2-м способом – прокопать в приствольном круге по проекции кроны бороздку глубиной 25–30 см и шириной около 30 см или проделать по той же окружности несколько лунок глубиной до 50 см. В бороздку или лунки вносят удобрение, затем прикапывают и разравнивают. Сверху желательно положить слой мульчирующего материала.

Помимо основного удобрения, груше время от времени необходимы дополнительные подкормки. В апреле – мае ее удобряют азотным удобрением, во 2-й половине лета – калийным и фосфорным. Хорошо также в течение всего периода вегетации делать подкормки жидким органическим удобрением – раствором навозной жижи или птичьего помета. Примерная доза – ведро раствора под взрослое дерево. Полезны также подкормки микроудобрениями. Для чего используют вещества, богатые микроэлементами – торф, древесную золу, зеленые удобрения (сидераты), различные виды компоста. Подкормки также лучше осуществлять через лунки или бороздки.

Груша хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Они стимулируют рост побегов, увеличивают продуктивность и помогают лучше перенести зимовку. Через опрыскивание грушу подкармливают как минеральными удобрениями, так и микроэлементами. Для чего используют 1,5–2 %-ный раствор калийной соли, 2–3 %-ный раствор суперфосфата и 4–5 %-ный раствор мочевины.

Кроме того, груше полезна внекорневая подкормка бором, для чего используют 1–1,5 %-ный раствор борной кислоты. Внекорневые подкормки проводят после цветения, на стадии формирования завязей. Кроме того, после сбора плодов осуществляют внекорневую подкормку раствором мочевины.

Слива более, чем яблоня и груша, требовательна к удобрению. Начинают ее удобрять с предпосадочной заправки почвы. В каждую посадочную яму вносят:

вњ“ 25–30 кг органического удобрения, лучше – коровьего навоза;

вњ“ около 200 г калийной соли;

вњ“ 100 г аммиачной селитры;

вњ“ 1,2–1,5 кг суперфосфата.

При такой заправке в течение первых 2 лет после посадки можно больше не вносить удобрения. Начиная с 3-го года, под сливу ежегодно добавляют полное минеральное удобрение и 1 раз в 2 года – органическое удобрение. Норма внесения органического удобрения для сливы – 10–12 кг на 1 м2 площади приствольного круга.

Минеральные удобрения вносят в 2 приема. Осенью под перекопку сливе дают калийное и фосфорное удобрения, а ранней весной – азотное. Нормы минеральных удобрений на 1 м2 площади приствольного круга следующие:

вњ“ на 3-4-й годы после посадки – 150–180 г суперфосфата, 45–50 г калийной соли и 70–90 г аммиачной селитры;

вњ“ начиная с 5-го года, их увеличивают вдвое.

Вносить минеральные удобрения можно под перекопку приствольного круга или в канавки, вырытые по окружности проекции кроны. Минимальная глубина заделки удобрений – 25 см.

Важное мероприятие по уходу за сливой – известкование почвы. Оно способствует лучшему доступу питательных элементов к растению, что повышает эффективность удобрения.

При расчете нормы удобрений, необходимой 1 дереву, обычно указывают количество удобрения, вносимого на 1 м2 площади приствольного круга. Для простоты подсчета следует знать, что у дерева до 4 лет площадь приствольного круга равна примерно 5 м2, до 8 лет – примерно 10 м2, до 12 – примерно 20 м2.

Кроме традиционных видов минеральных удобрений, слива нуждается в дополнительном поступлении магния. Можно вносить его отдельно, но удобнее использовать калиймагнезию, содержащую калий и магний. Ежегодная норма внесения калиймагнезии – 100–120 г на 1 м2 площади приствольного круга.

Помимо основного удобрения, сливе ежегодно дают как органические, так и минеральные подкормки. В качестве органический подкормки лучше использовать раствор коровьего навоза или птичьего помета. За лето проводят 2 подкормки органическим удобрением. Первую делают сразу после цветения, 2-ю – через 2–3 недели после цветения, т. е. после 1-й подкормки.

Минеральные подкормки делают 2–3 раза за весь сезон вегетации. Первую подкормку азотным удобрением проводят ранней весной – это способствует более интенсивному развитию молодых побегов, активному формированию листьев. Вторую азотную подкормку осуществляют на стадии бутонизации, перед цветением. Это увеличит количество завязей, соответственно уменьшит процент пустоцветов. После осыпания резервной завязи проводят 3-ю подкормку азотным удобрением. Одновременно с ней сливе дают калийную и фосфорную подкормки. Это способствует лучшему вызреванию плодов и своевременному завершению роста побегов. Норма удобрений в подкормке составляет 3-ю часть от полной нормы, вносимой при основном удобрении. Подкормку лучше давать в жидком виде, растворяя ее в ведре воды и поливая приствольный круг. После чего приствольный круг мульчируют листовым компостом, перегноем или соломой.

При посадке вишни почву хорошо заправляют удобрениями. Если вы закладываете целый вишневый сад, то удобрения (органические и минеральные), лучше внести по всей поверхности почвы отведенного под сад участка. Если же сажаете отдельные деревья, удобрения вносите в посадочные ямы. Примерные нормы предпосадочного внесения удобрений под каждый саженец следующие:

вњ“ 900-1200 г суперфосфата;

вњ“ 140–150 г калийной соли.

Вишня развивается быстро, поэтому уже со 2-го года после посадки под нее начинают вносить удобрения. Удобряют вишню ежегодно как органическими, так и минеральными удобрениями. Органическое удобрение можно вводить и через год, но тогда его дозу увеличивают вдвое. Для молодых вишневых насаждений нормы внесения удобрений под каждое дерево следующие:

вњ“ на 2-3-й год после посадки – 15–20 кг органического удобрения, 75–90 г аммиачной селитры, 150–180 г суперфосфата, 50–60 г калийной соли;

вњ“ на 4-5-й год после посадки – 25–30 кг органического удобрения, 100–120 г аммиачной селитры, 200–250 г суперфосфата, 70–80 г калийной соли.

В дальнейшем расчет ежегодной дозы производят с учетом площади приствольного круга. Средние нормы на 1 м2 площади приствольного круга – 8-10 кг органического удобрения, 15–20 г аммиачной селитры, 25–30 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли или 200–250 г древесной золы.

В качестве органического удобрения для вишни лучше подходит перепревший навоз. При его отсутствии можно использовать торф, разные виды торфокомпоста, птичий помет. Вносят органическое удобрение либо осенью (в октябре), либо весной (в апреле). Его заделывают в приствольный круг на глубину не менее 15–20 см.

Фосфорное и калийное удобрения добавляют под перекопку осенью. Годовую норму азотного удобрения делят на 2 части и вносят 1-й раз ранней весной, а 2-й – после цветения. Следует знать, что потребность в азотном удобрении у молодых растений больше, чем у взрослых, поскольку в первые 4 года особенно активно идет наращивание надземной части дерева. Это требует поглощения большого количество азота из почвы.

Если у плодовых деревьев выдался неурожайный год, подкормки не используют, ограничиваясь только основным удобрением. Поскольку питательные вещества необходимы только для прироста вегетативной массы и закладывания почек будущего года, а на созревание плодов они не израсходованы.

Из азотных удобрений лучше использовать мочевину, хотя аммиачная селитра тоже вполне подходит. Азотное удобрение разбрасывают по всей поверхности проекции кроны, причем основную часть помещают ближе к периферии. Почву под вишней перекапывают. Азотное удобрение не нуждается в глубоком заделывании, поскольку обладает высокой подвижностью. Можно вносить его в жидком виде. Особенно это хорошо для сухой погоды. Растворяют 20–30 г мочевины в 10 л воды, т. е. делают 2–3 %-ный раствор. Поливают им вишню из расчета по 2 ведра раствора на дерево.

С началом плодоношения вишневые деревья больше нуждаются в фосфорном, калийном и органическом удобрениях. Можно вносить их не только в качестве основного удобрения, но и в виде подкормок. Для подкормки используют половину годовой нормы удобрения. Причем 2/3 дозы подкормки вносят перед цветением, а оставшуюся треть – после осыпания резервной завязи.

Вишня хорошо отзывается на подкормку органическим удобрением перед цветением. Кроме того, в такой подкормке нуждаются ослабленные деревья, например утомленные чрезмерно обильным урожаем. Для подкормки коровий навоз разводят водой в пропорции 1: 10. Этим раствором поливают деревья из расчета по 4–6 ведер на 1 дерево. Чем старше дерево, тем больше доза подкормки. Хорошо с этой целью использовать раствор из смеси коровяка и древесной золы. Для получения раствора берут ведро коровяка и 1 кг древесной золы, перемешивают их и разводят 5 ведрами воды. Дают настояться в течение 4–5 дней, а затем поливают деревья из расчета по 4–5 ведер на дерево.

При отсутствии органического удобрения в тех же ситуациях проводят подкормку жидким минеральным удобрением. Для чего делают смесь минеральных удобрений в упоминавшейся ранее пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора, 4 части калия. Из смеси делают 2–3 %-ный раствор и поливают им деревья из расчета по 2–3 ведра на молодое дерево и 4–6 ведер – на взрослое. После проведения жидкой подкормки почву под деревьями мульчируют древесными опилками или торфом.

Помимо подкормок, вишня хорошо отзывается на известкование, поскольку в кислой почве ею хуже усваиваются питательные элементы. Для известкования применяют гашеную известь, молотый известняк, доломитовую муку, торфяную золу и другие материалы. На 1 м2 площади приствольного круга вишни вносят 300–500 г известкующего материала. Известкование можно провести заблаговременно, до основного внесения удобрения, или одновременно с ним под осеннюю перекопку.

Черешня значительно менее требовательна к удобрениям, чем вишня и другие косточковые плодовые деревья. Главные принцип в удобрении черешни можно выразить 2 словами – умеренность и сбалансированность. Однако предпосадочная заправка почвы удобрениями все же необходима. В каждую посадочную яму вносят по 8-10 кг органического удобрения (перегноя, навоза), 50–60 г суперфосфата, 25–30 г калийной соли. Азотное удобрение в посадочную яму не добавляют. Его дают одновременно со 2-м поливом саженца в дозе 15–20 г.

Заправку посадочной ямы удобрениями осуществляют следующим образом. Минеральные удобрения соединяют, смесь делят на 2 части. Первую часть, равную 2/3 от всего количества, помещают на дно посадочной ямы. Оставшуюся треть перемешивают с частью почвы, вынутой из ямы, и кладут сверху. Далее выкладывают органическое удобрение, опускают саженец и присыпают оставшейся почвой. Таким образом, верхнюю часть посадочной ямы должна заполнять почва, не соединенная с удобрениями. Если почва кислая, минеральные удобрения соединяют еще с 300–400 г доломитовой муки или гашеной извести.

При такой заправке фосфорное и калийное удобрения не вносят до самого вступления дерева в период плодоношения – на 4-5-й год. Азотное удобрение дают только по мере необходимости – при признаках азотного голодания. Дело в том, что черешня и так достаточно интенсивно растет, являясь высокорослым деревом. Дополнительное питание азотом приведет к еще более усиленному росту, что может вызвать задержку плодоношения. Кроме того, избыток азота повлечет снижение зимостойкости черешни.

В местностях с избыточным увлажнением почвы, например при высоком залегании грунтовых вод, не следует давать деревьям единовременную высокую дозу навоза раз в несколько лет. Это приведет к затягиванию роста деревьев в год внесения удобрения. Лучше разбить дозу на равные части и вносить органическое удобрение ежегодно.

Органическое удобрение вносят под черешню 1 раз в 3 года. Достаточно бывает по 0,5 ведра перегноя или компоста на дерево. Навоз в чистом виде использовать не рекомендуют – только в составе компоста. Начиная с периода плодоношения, черешне в дополнение к органическому удобрению также 1 раз в 3 года дают фосфорное и калийное удобрения: по 30 г калийной соли и 50 г суперфосфата. Кроме того, начиная с периода плодоношения, ежегодно весной вносят азотное удобрение – по 20 г аммиачной селитры на 1 м2 площади приствольного круга.

В отличие от остальных плодовых деревьев, которым основные удобрения (органическое, фосфорное и калийное) дают осенью, черешне их вводят весной, в апреле. Осенью ее подкармливают фосфорным удобрением, чтобы дерево успешно перезимовало. Для чего вносят до 50 г гранулированного суперфосфата на 1 м2 площади проекции кроны.

Черешня хорошо отзывается на умеренную подкормку. Молодые деревья дважды, а взрослые 3–4 раза за период вегетации подкармливают раствором птичьего помета или навозной жижи, к которому добавляют 20–30 г комплексного минерального удобрения на ведро раствора. В последнюю за сезон подкормку из нее исключают азотное удобрение. Можно в качестве подкормки использовать древесную золу или ее настой: 1 кг золы на ведро воды настаивают в течение 4–5 дней. Ранней весной в качестве подкормки черешне дают мочевину (1/3 полной дозы основного удобрения).

Особенность абрикоса – его повышенная чувствительность к избытку азота и недостатку калия.

Поэтому дозы данного типа удобрений должны выверяться особенно тщательно. Кроме того, абрикос негативно реагирует на присутствие в почве соединений хлора. Поэтому из калийных удобрений оптимально использование сернокислого калия (сульфата калия), тогда как хлористый калий применять категорически не рекомендуют.

Предпосадочная заправка почвы включает внесение в посадочную яму:

вњ“ 20–25 кг органического удобрения, лучше подходит перепревший навоз;

вњ“ 800–900 г суперфосфата;

вњ“ 70–80 г аммиачной селитры;

вњ“ 150–170 г сульфата калия.

Учитывайте, что избыточное количество азота в почве вызывает у абрикоса чрезмерное разрастание в ущерб плодоношению. Калийное же, напротив, частично угнетает рост побегов, увеличивает сахаристость плодов и улучшает их окраску. Калий – это питательный элемент, вынос которого абрикосом из почвы производится интенсивнее всех остальных. Фосфорное удобрение ускоряет формирование цветочных почек и повышает число завязей, что благоприятно сказывается на урожайности. При этом избыток фосфора не оказывает на абрикос негативного влияния. Таким образом, основное в удобрении абрикосов – избегать избытка азота. Излишка калия и фосфора можно не опасаться.

При хорошей предпосадочной заправке почвы питательными веществами абрикос можно не удобрять в течение первых 2 лет, используя лишь подкормки по мере необходимости. До пятого года после посадки ежегодно вносят как органическое, так и полное минеральное удобрения.

Ежегодные дозировки на этот период следующие. На 1 м2 площади приствольного круга следует внести:

вњ“ 4–5 кг органического удобрения;

вњ“ 5 г фосфора;

вњ“ 8 г калия;

вњ“ 6 г азота.

Имеется в виду количество действующего вещества, которое может быть рассчитано по концентрации его в каждом виде удобрения. Органическое удобрение в сочетании с фосфорным и калийным вносят под абрикос осенью. Его рассыпают вокруг штамба дерева ближе к периферии проекции кроны и заделывают путем глубокого рыхления почвы – не менее 12–15 см.

Точную дозу необходимых для абрикоса удобрений рассчитывают с учетом типа почвы. В глинистые почвы вносят повышенную дозу фосфорного удобрения, на песчаных и супесчаных снижают дозу азотного и калийного удобрений.

Азотное удобрение вносят ранней весной. В зависимости от состояния растения в течение периода вегетации делают 2–3 подкормки, преимущественно калийным и жидким органическим удобрениями. В качестве калийной подкормки хорошо использовать древесную золу. После 5-го года, когда абрикосы вступают в пору интенсивного плодоношения, нормы удобрений увеличивают на 30 %.

Абрикос хорошо отзывается на зеленые удобрения. В абрикосовом саду почву между рядами деревьев хорошо засаживать быстрорастущими травами и другими растениями, используемыми в качестве зеленого удобрения. Перед цветением эти растения скашивают, измельчают и заделывают в почву на глубину до 15 см.

Полезно делать абрикосу внекорневую подкормку такими микроэлементами, как бор и марганец, поскольку он часто страдает от их недостатка. Для опрыскивания используют 0,1–0,2 %-ный раствор борной кислоты или буры и 0,1 %-ный раствор сернокислого марганца. Опрыскивание борсодержащим раствором проводят сразу после цветения и повторяют через месяц. Внекорневую подкормку марганцем осуществляют после полного облиствения кроны, поскольку он впитывается через поверхность листьев.

Айва чувствительна к избытку минерального удобрения, ее корневая система плохо приспособлена к прямому соприкосновению с удобрениями или их растворами. Поэтому лучше обходиться наиболее мягкими и наименее концентрированными удобрениями. Из органических лучше использовать различные компосты, можно – перегной. В качестве фосфорного удобрения годится фосфоритная мука, в качестве азотного – сульфат аммония как наименее концентрированное удобрение. Вместо калийного удобрения лучше вносить золу.

Айва – теплолюбивое растение, ее корни сильно страдают от морозов. Поэтому рекомендуют на зиму укрывать ее приствольный круг толстым слоем перегноя. Он послужит защитой от холода и станет питать корни.

Можно применять аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль. Правда, в этом случае необходимо очень строго соблюдать дозировки. В качестве предпосадочной заправки почвы лучше закладывать в посадочную яму небольшое количество золы – 400–500 г. Начиная со 2-го года после посадки, айве дают удобрения. Полное минеральное удобрение она должна получать каждый год, но в умеренном количестве.

Ежегодные дозы минеральных удобрений на 1 дерево составляют:

вњ“ до 6-летнего возраста – 60–65 г калийной соли, 210–230 г суперфосфата, 120–130 г аммиачной селитры;

вњ“ после 6 лет дозы каждый год увеличиваются на 7–8 %.

Учитывайте разницу между поливными и неполивными садами. Эта дозировка приведена для поливных. Для неполивных ее уменьшают на 5 %. Кроме минеральных, вносят еще органическое удобрение. Оно дается айве редко – всего 1 раз в 3–4 года. Здесь полная норма составляет 30–70 кг на дерево в зависимости от его возраста. Кроме того, ежегодно можно давать подкормку, состоящую из 10–15 кг жидкого органического удобрения и раствора смеси минеральных удобрений, взятых в половине ежегодной дозы.

Органическое, фосфорное и калийное удобрения дают айве осенью, под перекопку. Азотное – ранней весной. Подкормку дают 1–2 раза за лето: 1-й раз – перед началом цветения, 2-й – после осыпания резервной завязи.

Грецкий орех

Грецкий орех не требователен к удобрениям. Его считают деревом непритязательным и не капризным в отношении питания. Однако на сбалансированное внесение удобрений грецкий орех отзывается с благодарностью – урожайность и качество плодов у него повышаются. Общая доза удобрений при этом выше, чем у остальных плодовых деревьев, поскольку орех является деревом сильнорослым и весьма интенсивно плодоносящим. Но повышенные дозы удобрений ореху начинают давать только в период плодоношения. На предпосадочную заправку это повышение доз еще не распространяется, хотя сама по себе предпосадочная заправка почвы необходима. В посадочную яму под орех вносят:

вњ“ 20–25 кг органического удобрения;

вњ“ до 1 кг суперфосфата;

вњ“ 60–80 г аммиачной селитры;

вњ“ 120–130 г калийной соли.

Ели почва кислая, вместо суперфосфата лучше использовать фосфоритную муку, поскольку она не только питает растение, но и способствует нейтрализации почвы. Кроме того, в тяжелых почвах норма калийного удобрения повышается на 30 %, поскольку оно частично связывается в формы, недоступные растению.

В первые несколько лет после посадки, до вступления грецкого ореха в плодоношение, удобрения нежелательны. В противном случае будет наблюдаться излишне интенсивный прирост побегов, что способно затянуть наступление периода плодоношения. Кроме того, при большом количестве молодых побегов они не успевают достаточно подготовиться к зиме, и часть кроны вымерзает. Молодым деревьям удобрения вводят только в исключительных случаях, например, когда орех выращивают на бедной или сильно истощенной почве.

После вступления дерева в период плодоношения его удобряют органическим и полным минеральным удобрениями в достаточно больших количествах, но не ежегодно. Иногда и то и другое вносят раз в 2 года, а порой чередуют по годам: в 1 дают органическое, а в другой – минеральное.

Полная доза удобрений под 1 взрослое дерево составляет:

вњ“ 25–30 кг органического удобрения;

вњ“ 3–4 кг калийного удобрения;

вњ“ до 10 кг суперфосфата;

вњ“ до 15 кг сульфата аммония.

Смородина

Рекомендации по удобрению всех видов смородины (черной, белой и красной) совпадают, поэтому целесообразно объединить их. Самая главная отличительная особенность смородины по сравнению с остальными ягодными кустарниками – ее повышенная чувствительность к соединениям хлора. Поэтому из калийных удобрений выбирают только сернокислый калий – сульфат калия. Хлористый калий не используют. В самом крайнем случае его можно давать растению осенью, когда период вегетации уже завершен. Осенние дожди вымывают хлор из почвы, и к новому сезону его не останется, тогда как калий будет успешно усвоен.

Смородине необходимо обеспечить не только достаточное питание, но и требуемое физико-химическое состояние почвы. Начиная со 2-го года, под смородину вносят как органические, так и минеральные удобрения. Как правило, на смородиновых ягодниках, вступивших в фазу интенсивного плодоношения, органические и азотные удобрения вносят каждый год, а калийные и фосфорные – раз в 2–3 года. Но, если это представляется более удобным и не вызывает затруднений, можно добавлять их и ежегодно. От периодичности внесения удобрений зависит их доза. Приведем здесь дозировку, рассчитанную не ежегодное внесение всех видов удобрений. Если минеральное удобрение вносится через год, доза увеличивается вдвое, если раз в 3 года – соответственно втрое.

Итак, дозировки следующие. В основное удобрение под осеннюю обработку почвы под каждый куст смородины вносят:

вњ“ 6–8 кг навоза;

вњ“ 25–30 г калийного удобрения;

вњ“ 60–80 г фосфорного удобрения.

Весной вносят азотное удобрение (аммиачную селитру или мочевину) из расчета по 30–40 г на каждый куст.

Черная смородина в отличие от красной и белой негативно реагирует на высокую кислотность поч-вы. Ее рН ниже 5,5. Поэтому, помимо удобрений, черной смородине необходимы вещества, снижающие кислотность. Для чего производят известкование почвы, желательно еще до посадки кустарников.

Помимо основного удобрения, желательно несколько раз за сезон вегетации делать подкормки. Наиболее благоприятно отражаются на состоянии растения подкормки аммиачной селитрой, навозной жижей и птичьим пометом. Подкормки проводят 3 раза за сезон. Первую – весной, в начале вегетации, когда растение просыпается и начинает идти в рост; 2-ю – после отцветания, когда формируется завязь ягод; 3-ю – после того, как ягоды созреют, в период закладки плодовых почек будущего года. В первую подкормку под смородину вносят только азотное удобрение – по 50–60 г аммиачной селитры на каждый куст. Во вторую и 3-ю азотное удобрение не вносят вообще, подкормка состоит из смеси навозной жижи (или птичьего помета) с фосфорным и калийным удобрением. Смесь составляют из расчета: на ведро навозной жижи или птичьего помета – по 25–30 г сульфата калия и 50–60 г суперфосфата. Под каждый куст выливают ведро смеси.

Подкормку проводят следующим образом. Вокруг куста смородины выкапывают несколько бороздок: 1-ю – на расстоянии 40–50 см от основания куста, остальные – на расстоянии 20–25 см друг от друга (всего 3–4 бороздки глубиной по 10 см). В них заливают жидкую смесь удобрений. После того как влага впитается в почву, бороздки разравнивают и мульчируют любым подходящим материалом, например торфом.

Крыжовник

В случае, когда почва под крыжовник была достаточно заправлена удобрениями перед посадкой растений, в первые 2–3 года, как правило, вносят только азотное удобрение. Его вводят в этот период только 1 раз в год, весной, перед тем как провести 1-е рыхление почвы. Впрочем, это правило может быть скорректировано в зависимости от состояния растений. Если они начинают проявлять признаки фосфорного или калийного голодания, можно делать подкормки сульфатом калия и суперфосфатом, но в дозах, в 2–3 раза меньших ежегодных норм этих удобрений.

Полную ежегодную норму органических и минеральных удобрений начинают вносить с осени 3-го года после посадки. Для каждого куста она составляет:

вњ“ 8-10 кг навоза;

вњ“ 60–80 г суперфосфата;

вњ“ 20–30 г сульфата калия или хлористого калия – для крыжовника это не принципиально;

вњ“ 40–50 г азотного удобрения.

При этом органическое, фосфорное и калийное удобрения вносят за 1 прием осенью, перед осенней перекопкой – это конец сентября – начало октября. Азотное же удобрение делят на 2–3 приема (дозу разбивают соответственно на 2 или 3 равные части). Первый раз – ранней весной, перед весенней перекопкой почвы; 2-й раз – при образовании завязи, в виде подкормки. Если вы делите на 3 части – то 3-й раз азотное удобрение вносится после окончания плодоношения, при закладывании цветочных почек будущего года, а также в виде подкормки. Если же к моменту образования завязи зеленая масса растения избыточно наросла, вместо азотного удобрения лучше внести органическое.

Берут примерно 3-ю часть от ежегодной дозы, т. е. по 2,5–3 кг под каждый куст.

В случае, если при обильном плодоношении ягодника наблюдается слабый рост кустов крыжовника, необходима дополнительная подкормка полным минеральным удобрением из расчета по 10 г калийной соли, 15–20 г суперфосфата и 10–15 г азотного удобрения на 1 м2 площади посадок крыжовника. Эту подкормку осуществляют непосредственно во время созревания плодов.

Помните, что в мочевине содержатся 46 % азота, тогда как в аммиачной селитре – всего 34 %. Поэтому при внесении этих видов азотного удобрения дозировка корректируется так: количество мочевины соответствует нижней границе дозы, а аммиачной селитры – верхней.

На скорость роста и характеристики плодоносности крыжовника также очень хорошо влияют внекорневые подкормки растворами борной кислоты и марганца. Концентрация того и другого раствора составляет примерно 0,02-0,05 %. Подкормки осуществляют в виде опрыскивания кустов крыжовника указанными растворами в период цветения. Опрыскивание выполняют 1 раз за цветение, не при ярком солнечном свете – только рано утром, вечером или в пасмурную погоду. Благодаря такой внекорневой подкормке возрастает процент полезной завязи и, следовательно, количества урожая (возможно повышение до 20 %). Кроме того, увеличивается размер ягод и повышается содержание в них сахара.

Основная отличительная особенность малины по сравнению с остальными ягодными кустарниками – ее повышенная требовательность к удобрениям. Это связано с тем, что у малины в отличие от остальных кустарников каждый год отмирает половина, а иногда и более половины всей надземной части растения. На замену отмершим побегам вырастают новые. Это требует значительного расхода питательных элементов почвы. Таким образом почва под малиной истощается значительно быстрее, чем под другими плодово-ягодными растениями, поэтому и удобрять ее нужно более обильно.

Если почва была хорошо заправлена удобрениями перед посадкой малины, начинают регулярное удобрение и подкормку со 2-го года после посадки. В первый год органическое удобрение в этом случае можно использовать в качестве мульчирования почвы.

Лучше удобрять малину смесью навоза с полным минеральным удобрением. Ежегодные дозы внесения удобрений следующие. На 1 м2 посадок малины вносят:

вњ“ 4–5 кг органического удобрения: навоза, птичье го помета;

вњ“ 10–15 г сульфата калия;

вњ“ 20–25 г фосфорного удобрения;

вњ“ 10–20 г азотного удобрения.

Малина, как и смородина, плохо отзывается на соединения хлора, поэтому в качестве калийного удобрения применяют сульфат калия (сернокислый калий), а не хлорид (хлористый калий). Можно также использовать древесную золу, в которой содержится достаточное количество калия.

Навоз, калийную соль и суперфосфат вносят под осеннюю перекопку; азотное удобрение – ранней весной, перед весенней перекопкой. Можно разделить внесение азотного удобрения на 2 приема – весной и в начале июня.

Если перед посадкой малины не было внесено органическое удобрение, необходимо внести его в течение 1-го года – всего в количестве по 8-10 кг на 1 м2. Его делят на 3 части и вносят весной, в середине лета и осенью. Помните, что малина не даст хорошего урожая при недостатке органических веществ в почве, их нельзя заменить минеральными подкормками, как это возможно для некоторых других растений.

Если наблюдается сильная урожайность малины при слабом росте и развитии ее побегов, то в июне проводят подкормку органическим удобрением – навозной жижей или птичьим пометом, разведенным в воде. Вносят по ведру раствора органического удобрения на 1 м2 посадок малины. Концентрация раствора стандартная: 1 часть навозной жижи разводят 4–5 частями воды, а 1 часть птичьего помета – 10–12 частями воды.

Удобрения можно вносить ежегодно или чередовать через год. В один год – двойную ежегодную дозу органического удобрения, во 2-й – двойную ежегодную дозу минерального. Это касается только основного удобрения, подкормки же делают ежегодно.

Для малины очень важно не только удобрение, но и мульчирование почвы. Она более восприимчива к мульчированию, чем любые другие ягодные кустарники. Очень хорошо в качестве мульчи использовать лиственно-хвойный компост.

Малина также высокотребовательна к наличию в почве некоторых микроэлементов, в особенности магния и бора. При отсутствии агрохимического анализа почвы недостаток этих элементов можно обнаружить по характерным проявлениям у растения. При недостатке бора, как правило, молодые листья на побегах малины мельчают, становятся бледными, деформируются. Кроме того, могут почернеть и отмереть точки роста побегов. На недостаток магния указывает появление на листьях белых или бледно-желтых пятен при сохранении зеленого цвета у крупных прожилок. Кроме того, кончики листьев у малины загибаются, листья начинают сморщиваться и со временем отмирают. Для восполнения не достатка бора и мания в почву под малиной добавляют буру в дозировке по 2 г на 1 м2 и сернокислый магний (сульфат магния) в дозировке по 25 г на 1 м2 посадок малины.

Отдельный разговор – об удобрении ремонтантных сортов малины. Они требуют еще больше питательных веществ. Поэтому ежегодную дозировку для них увеличивают в 1,5–2 раза. При этом дополнительную дозу органического удобрения делят на 2 части. Одну вносят при основном удобрении – осенью, а 2-ю в виде подкормки – после сбора 1-го урожая. Минеральные удобрения можно вводить за 1 прием или также разделить на 2 приема и объединить с подкормкой органическим удобрением.

Земляника садовая

Об удобрении земляники следует позаботиться перед ее посадкой, при закладке ягодных грядок. Если вы сажаете землянику в августе, а это более благоприятное время посадки по сравнению с весенней высадкой этой культуры, то удобрить отведенный участок необходимо еще в начале лета. В конце мая – начале июня под перекопку отведенного участка вносят органическое, калийное и фосфорное удобрения. В качестве органического удобрения под землянику лучше использовать перегной, компост или полуперепервший навоз. Дозировка предпосадочной заправки почвы органическим удобрением составляет по 4–5 кг на 1 м2 почвы. Дозировка калийного удобрения – по 25–30 г и фосфорного – по 40–50 г на 1 м2. Если используете двойной гранулированный суперфосфат, уменьшайте дозировку вдвое по сравнению с простым суперфосфатом. Азотное удобрение перед посадкой земляники не добавляют. Делают это ранней весной следующего года при весенней обработке междурядий. Дозировка азотного удобрения – по 20–25 г аммиачной селитры или по 12–15 г мочевины на 1 погонный метр земляничной гряды.

Если была осуществлена правильная пердпосадочная заправка почвы, то в течение всего 1-го года удобрения не вносят. Начиная со 2-го года, добавляют минеральные удобрения. Это выполняется 1 раз в год после сбора урожая. Ежегодная дозировка на 1 погонный метр земляничной гряды посадок составляет: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г калийной соли и аммиачной селитры.

При внесении под землянику минеральных удобрений позаботьтесь о том, чтобы они не попадали на растения. Поэтому тщательно заделывайте их в грунт с помощью культиваторов или разрыхлительной бороны. Наиболее удобный и эффективный способ внесения удобрения под землянику следующий. На расстоянии 15–20 см от растений (в междурядье) прокапывают бороздку глубиной около 10 см, в нее заливают смесь минеральных удобрений, разведенную водой, концентрация не принципиальна. Внесение удобрений можно совместить с поливом. После того как раствор впитается, бороздку равняют и мульчируют любым подходящим материалом. Если розетка листьев развита достаточно сильно, азотное удобрение можно исключить.

Земляника обладает слабой морозоустойчивостью, поэтому в морозные зимы ее корневая система способна существенно пострадать. Для восстановления земляничных гряд после неудачной зимовки весной проводят подкормку органическим удобрением: навозной жижей или птичьим пометом. Дозировка подкормки составляет 1 ведро раствора на 1–1,5 погонных метра гряды.

Для удобрения земляники после сбора урожая под перекопку междурядий можно использовать также сложные удобрения – нитрофоску, или азофоску, в дозировке по 40–50 г на 1 погонный метр гряды или сочетание аммофоса (по 15–20 г на погонный метр) с сульфатом калия (по 20–25 г на погонный метр).

Кроме того, очень благоприятны для земляники внекорневые подкормки 0,2–0,3 %-ным раствором борной кислоты и 0,003 %-ным раствором марганца. Внекорневую подкормку в виде опрыскивания растворами осуществляют дважды – в начале цветения и через 2 недели после окончания цветения. Применение внекорневых подкормок может увеличить урожайность земляники на 20–30 %. Кроме того, хорошие результаты дает опрыскивание на стадии развития молодых листьев 2 %-ным раствором мочевины и 0,2 %-ным раствором молибденово-кислого аммония.

Помимо удобрения, очень важным мероприятием для выращивания земляники является мульчирование. Для него обычно применяют смесь перегноя, торфа и соломы в различных пропорциях. Такое мульчирование не только защищает от сорняков и помогает экономить влагу, но и служит дополнительным питанием.

Облепиха

Облепиха – растение малотребовательное к удоб рению. Это объясняется 2 причинами. Во-первых, ее корневая система очень мощная, корни быстро разрастаются вглубь и вширь и поэтому довольно легко добывают необходимые для растения питательные элементы из почвы, если только она не совсем бедная и истощенная. Во-вторых, на корнях облепихи расположены азотофиксирующие клубеньки, в которых накапливается азот. Таким образом облепиха практически сама себя обеспечивает этим веществом.

На плодородных неистощенных почвах достаточно вносить удобрение под облепиху 1 раз в 2–3 года. При этом можно чередовать внесение минерального и органического удобрений. Вносят как то, так и другое осенью, при осенней обработке почвы. Отдельно необходимо сказать, что осенняя обработка не должна включать в себя перекопку почвы. У облепихи очень нежные корни, их легко повредить. Поэтому ее и сажают отдельно от остальных плодово-ягодных растений, требующих перекопки. Обычно она выполняет роль зеленой ограды, обрамляет лужайку, ее сажают около забора или стены дома и т. п. Еще 1 существенный момент – нет необходимости и смысла вносить удобрения в приствольный круг облепихи, поскольку, как уже упоминалось, корни этого растения очень быстро разрастаются далеко за пределы посадочной ямы. Поэтому удобрения разбрасывают по всему участку, непосредственно прилегающему к насаждениям облепихи, и заделывают на глубину не более 8-10 см (вблизи ствола – еще мельче).

Разовая норма внесения удобрений на 1 м2 посадок облепихи и прилегающего к посадкам участка (примерно в радиусе 3 м) составляет:

вњ“ 8-10 кг органического удобрения (при внесении раз в 3 года) или 5–6 кг (при внесении раз в 2 года);

вњ“ 50–60 г суперфосфата;

вњ“ 15–20 г калийной соли.

В качестве органического удобрения под облепиху используют только компост. Навозную жижу или птичий помет не применяют. Самый лучший компост для облепихи получается из смеси картофельной ботвы с яблоневыми и березовыми листьями. Этим же компостом следует мульчировать приствольные круги облепихи, чтобы сохранить влажность и поддержать нужный температурный режим. Это поможет избежать столь вредной для корней растения перекопки.

На бедных почвах под облепиху также вносят азотное удобрение – это хорошо скажется на продуктивности. Доза азотного удобрения небольшая – не более 20 г на 1 м2 посадок. Азотное удобрение дают весной. О необходимости его внесения можно судить по состоянию растения в прошлом году. Если урожай был обильным, а прирост зеленой массы – достаточным, без азотного удобрения можно обойтись. Хорошо также применять внекорневую подкормку 0,06 %-ным раствором молибденово-кислого аммония на стадии активного роста молодых побегов – это начало – середина июня. Такая подкормка стимулирует формирование азотофиксирующих клубеньков на корнях облепихи.

Ежевика подобно малине очень требовательна к плодородию почвы и ее насыщенности питательными элементами. Если вы планируете заняться выращиванием ежевики у себя на даче, то участок под ее посадку нужно начать готовить заблаговременно, не менее чем за 2 года. Прежде всего удалите все многолетние сорняки и восстановите питательную структуру почвы (если до того на данном участке росли культуры, выносящие из грунта много питательных элементов). Для чего почву обрабатывают против сорняков особым образом, затем высаживают на ней сидератные растения. Очень хорошо восстанавливают почву смеси многолетних трав и бобовых растений. Можно в качестве предшественника ежевики использовать горох. Непосредственно перед посадкой ежевики (она осуществляется осенью), убирают предшествующую культуру и под перекопку вносят органическое, фосфорное и калийное удобрения. Норма предпосадочного внесения на 1 м2 участка под ежевику составляет:

вњ“ 8-10 кг органического удобрения;

вњ“ 50–60 г суперфосфата;

вњ“ 20–30 г сульфата калия.

Если для удобрения ежевики вы используете свежий навоз, то применять его можно только осенью. Кроме того, для улучшения качеств свежего навоза в него добавляют 45–50 г фосфоритной муки.

Как и малина, ежевика негативно отзывается на соединения хлора, поэтому хлористый кальций не используют. Если собираетесь выращивать ежевику на плодородной, хорошо окультуренной почве, с полноценной структурой питательных элементов, дозировку предпосадочного удобрения сократите вдвое. Можно даже не вносить органическое удобрение, а только калийное и фосфорное, поскольку при переизбытке в почве органики ежевика пойдет в бурный рост в ущерб продуктивности плодоношения.

При соответствующей подготовке почвы удобрять ежевику можно начинать со 2-3-го года после посадки. Начинают с весеннего внесения азотного удобрения из расчета по 20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на 1 м2 посадок ежевики. С осени 3-го года начинают регулярное ежегодное удобрение ежевики полным органоминеральным удобрением. Под осеннюю обработку почвы вносят под каждый куст: 5–6 кг органического удобрения, желательно перегноя или компоста, 25–30 г сульфата калия и 90-100 г суперфосфата. Летом, в начале июня, если наблюдается слабый рост побегов, осуществляют подкормку органическим удобрением. В этом случае используют раствор навозной жижи или птичьего помета из расчета: 1 ведро – под каждый плодоносящий куст. Также хорошая подкормка для ежевики – торфокомпост. Можно использовать и навоз. Ежевика хорошо отзывается на раннее весеннее мульчирование почвы в рядах и междурядиях компостом или хорошо перепревшим навозом (слой мульчи – около 5 см).

Не злоупотребляйте подкормкой ежевики азотным удобрением. Избыток азота повышает риск заболевания растений серой гнилью и снижает их зимостойкость. Поэтому дополнительное внесение азота осуществляют только при необходимости, если у растения заметны признаки азотного голодания.

Основная отличительная особенность удобрения клюквы заключается в том, что этому растению не нужны органические удобрения, а потребность в минеральных удобрениях у нее примерно в 3–4 раза ниже, чем у остальных ягодных культур. Кроме того, желательно использовать минеральные удобрения в сернокислой форме, т. е. в виде сульфатов.

Предпосадочное удобрение участка под клюкву обычно не осуществляют. Удобрять ее начинают уже с первых недель после посадки. Рассаживают клюкву черенками, которые укореняются в течение 3–4 недель. Для того чтобы стимулировать рост побегов, уже со 2-3-й недели на участке применяют сложные комплексные удобрения. Помимо фосфора, калия и азота, в них входят необходимые клюкве микроэлементы – цинк, марганец, медь и бор. Сухое комплексное удобрение равномерно разбрасывают по участку с таким расчетом, чтобы на 1 м2 приходилось примерно по 15 г азотного удобрения и по 8-10 г калийного. В качестве азотного удобрения рекомендуют использовать сульфат аммония вместо более концентрированных аммиачной селитры или мочевины. В качестве калийного – сульфат калия, поскольку клюква чувствительна к хлору.

Для подкормки клюквы используют готовое комплексное удобрение для вересковых растений. В нем указаны необходимые дозы и даны инструкции по применению.

Органическое удобрение под клюкву не вносят – только минеральное. Но и к нему клюква не слишком требовательна. Она положительно отзывается на небольшие дозы минеральных удобрений, но от их избытка может пострадать. Поэтому лучше недодать ей удобрений, чем «перекормить». Вносят удобрения дробно, маленькими порциями, несколько раз за сезон в виде подкормок. Это основное отличие ухода за клюквой. Ей не дают, как остальным ягодным культурам, ударную дозу питательных веществ в основное осеннее удобрение.

Молодым посадкам клюквы, еще не вступившим в плодоношение, дают жидкие подкормки в течение мая и июня, когда происходит интенсивный рост побегов. Лучше проводить такие подкормки раз в 2–3 недели. Подкормку сочетают с поливом. Во время подкормок начала лета желательно давать растениям полное минеральное удобрение с микроэлементами. Разводят 90-100 г такого удобрения в 10 л воды и применяют на 1 м2 посадок клюквы. В первый год после посадки в середине лета можно дать растениям мочевину для стимулирования роста. Дозировка мочевины составляет до 10 г на 1 м2. По такой схеме подкармливают клюкву первые 3 года. На четвертый год она вступает в плодоношение. На этой стадии дозировку азотного удобрения сокращают, а основной упор делают на калийное и фосфорное удобрения.

Плодоносящие посадки клюквы начинают подкармливать с конца апреля. Растениям дают по 3–5 г сульфата аммония, столько же сернокислого калия и 10–15 г суперфосфата (или 5–6 г двойного суперфосфата) на 1 м2 посадок. В конце мая, перед цветением, осуществляют подкормку сульфатом аммония в той же дозировке. А вот начиная с августа, азотные удобрения клюкве противопоказаны. Это необходимо для снижения роста побегов – растения должны успеть подготовиться к зимовке.

Существует и другая схема удобрения плодоносящих посадок клюквы. Ежегодную дозу фосфорного удобрения (10–15 г суперфосфата на 1 м2) вносят ранней весной, как только сойдет снег. Азотное и калийное удобрения (по 10 г на 1 м2) делят на 3 равные части и вносят 1-й раз в начале роста побегов, 2-й – перед началом цветения, 3-й – на стадии формирования завязи.

Можно отдельно делать подкормки клюквы микроудобрениями. Оптимальная смесь для такой подкормки содержит в себе 0,2 г сернокислого цинка, 1,8 г хлористого марганца и 2 г борной кислоты. Смесь разводят в литре воды. Затем этот раствор с поливом вносят под клюкву из расчета по 10 мл раствора на 1 м2 посадок.

Голубика

Голубика в первую очередь нуждается в кислой почве. Если на вашем участке показатель рН выше 4,5, придется искусственно подкислять почву. Для чего при закладке участка под голубику добавьте в почву торф. Идеально подходит для этих целей верховой рыжий торф. Ели нет возможности его найти, можно использовать хвойный компост и перепревшие древесные опилки. Для подкисления почвы при закладке участка под голубику сройте верхний плодородный слой почвы, соедините его с любой из перечисленных подкисляющих добавок в пропорции по 9 частей добавки на 10 частей почвы и верните полученный грунт на участок. Выкопайте под каждый куст голубики лунки глубиной порядка 40 см и диаметром около 90 см. В каждую лунку закладывают ведро перегноя или 50–60 г суперфосфата. Для дополнительного подкисления почвы в воду для полива добавляют небольшое количество уксуса: 1 ст. л. уксусной эссенции на 5 л воды.

Подобно голубике можно выращивать и чернику, выкопанную в лесу. Требования к почве и удобрениям у черники такие же. Есть лишь 1 разница – под чернику можно осенью вносить небольшое количество органического удобрения в виде компоста.

Удобрение голубики осуществляют весной. Используют только минеральные удобрения и подкормку микроэлементами. Органическое удобрение голубике не дают.

Ежегодная норма удобрения на 1 куст голубики составляет:

вњ“ 100–110 г суперфосфата;

вњ“ 90-100 г сульфата аммония;

вњ“ 30–40 г сульфата калия.

Хлористый калий и древесную золу в качестве калийного удобрения не используют. Голубика также хорошо отзывается на подкормку сульфатом магния (по 15–20 г на куст) и смесью микроэлементов (до 2 г на куст). После внесения удобрений почву под голубикой мульчируют свежими древесными опилками: около 200 г опилок на куст.

В качестве подкормки хорошо применять готовую смесь, содержащую полное минеральное удобрение. Его вносят по следующим правилам:

вњ“ на 2-й год после посадки – 1 ст. л. полного минерального удобрения на куст;

вњ“ на 3-й год – 2 ст. л.;

вњ“ на 4-й год – 4 ст. л.;

вњ“ до 6-го года продолжают увеличивать норму подкормки вдвое;

вњ“ после 6-го года норму перестают увеличивать и продолжают давать в качестве подкормки 16 ст. л. полного минерального удобрения на куст ежегодно.

При выборе комплексного удобрения следует помнить, что оно не должно содержать соединений хлора.

Из сложных удобрений для подкормки голубики хорошо подходят синий пиафоскан и ациплекс. Их можно вносить в виде подкормки дважды в год. В первый прием (конец марта – начало апреля) добавляют по 30 г ациплекса под молодой куст и по 5-60 г – под плодоносящий куст. Во второй прием (начало июня) вносят по 20 г синего пиафоскана под молодой куст и по 30 г – под плодоносящий куст. Удобрение в сухом виде рассыпают под кустом голубики и неглубоко заделывают мотыгой, поле чего мульчируют почву опилками.

Удобрение ягодников

В зависимости от плодородия почвы, перед закладкой ягодников в нее нужно внести при осенней перекопке от 1,5–2 до 5–6 кг перепревшего навоза или 8 кг торфокомпоста на 1 м 2 , фосфора и калия вносить по 4–6 г на 1 м 2 . Ямы для осенней посадки следует готовить за 2–3 недели, а для весенней - с осени.

Если ягодники приходится закладывать на дерново-подзолистых почвах, то в посадочные ямы нужно вносить большие дозы органических удобрений - примерно по 5–15 кг на 1 м 2 .

Перед посадкой на небольших площадях можно вносить по 8–10 кг перепревшего навоза или компоста на 1 кв. м, а на бедных почвах - 20 кг на 1 м 2 . Фосфора и калия вносить из расчета по 6–9 г на 1 м 2 , можно вносить суперфосфата по 30–45 г на 1 м 2 , а сернокислого калия - по 12–18 г на 1 м 2 .

Кроме основной заправки перед посадкой, ягодники дополнительно нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями, а также часто давать подкормки бором, медью, марганцем, молибденом, цинком.

Ягодники приносят высокие урожаи при ежегодном хорошем удобрении. В первый вегетационный период с условием, что почва была хорошо удобрена при посадке, весной достаточно внести азотные удобрения из расчета 7–10 г на каждый куст, а осенью - фосфорно-калийные удобрения в дозе P6–10K6–10 (1 г на куст).

Для жидких подкормок лучшими материалами являются коровяк, навозная жижа, птичий помет. Птичий помет рекомендуется разводить водой в 10–12 раз, коровяк и навозную жижу - в 4–5 раз. Для внесения жидких подкормок следует нарезать бороздки на глубину 8–10 см по обе стороны куста. На каждый куст вносить по 1 ведру раствора. Первую подкормку лучше проводить органическими удобрениями сразу после цветения. Подкормка после цветения оказывает благоприятное действие на формирование ягод.

На вторую подкормку давать фосфорно-калийные удобрения после снятия урожая (P10K10, по 1 г на куст), она благоприятна для подготовки растения к зиме и закладку им цветочных почек для будущего урожая.

Если растениям недостает магния и микроэлементов, то следует вносить в подкормку магниевые удобрения 1 %-ной концентрации, а также борные, марганцовые и молибденовые удобрения (2–5 г на 10 л воды).

Малину для получения хороших урожаев нужно удобрять ежегодно, поскольку в течение лета она расходует много питательных веществ на формирование урожая и выгонку молодых побегов. Весной при первом рыхлении следует вносить азотные удобрения, используя растворы мочевины, куриного помета, навозной жижи.

Недостаток марганца возрастает на почвах, сильно известкованных и богатых железом, из-за перехода его соединений в малоподвижные формы. В то же время избыток подвижного марганца на кислых почвах может вызвать отравление растений.

Самым подходящим органическим удобрением для малины является перепревший навоз. Навоз следует вносить осенью или ранней весной из расчета 2–3 кг на 1 м 2 малинника. Этим количеством удобряют не на всю площадь участка, а только полосы шириной 0,7–1 м от куста. К основной заправке также добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения из расчета N5–7 Р3–4 К6–8 (г/м 2). Затем нужно мульчировать междурядья соломистым навозом или торфом по 5–6 кг на 1 м 2 . Азотные удобрения можно заменить хорошо перепревшими компостами - по 10 кг на 1 м 2 .

Во время цветения и формирования завязей малину нужно вторично подкормить по бороздкам смесью удобрений: 1 стакан суперфосфата, по 2 спичечных коробка мочевины и калийных удобрений или 1 стакан древесной золы на 10-литровое ведро воды.

Осенью под перекопку (или рыхление) рекомендуется вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения. Достаточно внести 2 спичечных коробка суперфосфата и по одному коробку калийных и азотных удобрений на 1 м 2 . Вместо них можно заправить почву огородной смесью по 0,5–1 стакану смеси на 1 м 2 . Фосфорные и калийные удобрения возможно заменить древесной золой по 100–150 г на 10-литровое ведро воды. Зола содержит значительное количество элементов питания, нужных для малины: калий, фосфор, кальций, микроэлементы, которые находятся в легкорастворимой форме. Золу желательно вносить и перед посадкой, и во время роста малины, при обработке почвы. Поскольку активная зона корней малины расположена в 30–50 см от основания куста, то лить или сыпать удобрения прямо под куст не следует. Малину нужно подкармливать по бороздкам по обе стороны ряда, как и землянику, на 30–50 см от основания куста.

Черная смородина

Черная смородина предпочитает достаточно увлажненные плодородные почвы. Предпочтительнее высаживать смородину на грядах или гребнях. Если ежегодно вносить достаточный объем органических удобрений, то она успешно растет на разных почвах, хотя отдает предпочтение средне- или легкосуглинистым. Хорошее действие при удобрении взрослой смородины оказывает внесение органических удобрений, их объем зависит от изначальной плодородности почвы и степени предварительной заправки. Чтобы хорошо развивалась корневая система черной смородины, пахотный слой на участке должен иметь толщину 45–60 см.

Ежегодно на слабоокультуренных почвах под смородину нужно вносить по 5–6 кг органических удобрений на 1 м 2 ; на почвах средней степени окультуренности вносить через год по 4–5 кг на 1 м 2 ; на хорошо окультуренных - через 2 года по 4–5 кг на 1 м 2 . Недопустимо вносить свежий навоз непосредственно под смородину. Желательно вносить полуперепревший навоз или компост, вместе с ним вносить минеральные удобрения из расчета N20– 25P30–40K25–30 (г на куст). Кислые почвы для черной смородины следует известковать раз в 5–7 лет из расчета 400–600 г на 1 м 2 .

При недостаточно хорошем развитии кустов их нужно подкормить органическими и минеральными удобрениями, лучше в жидком виде. Желательно дать по две горсти минерального комплексного удобрения на приствольный круг - это около 70 г подкормки. Заделанная в почву, подкормка будет действовать 3–4 недели, постепенно отдавая питательные вещества. Если вносить удобрение через полив приствольного круга, то в 10 л воды нужно развести 20 г удобрения, что будет обеспечивать растение подкормкой 1–2 недели.

Красная смородина

Красную смородину можно возделывать на разных типах почв, но лучше всего на легких слабокислых или нейтральных почвах.

Смородина очень чувствительна к хлору, поэтому под нее предпочтительнее вносить сернокислый калий, нитрофоску бесхлорную или древесную золу. Красная смородина нуждается в довольно низком количестве фосфора. Его достаточно вносить в виде суперфосфата один раз в 3–4 года по 25–40 г на 1 м 2 . У красной смородины такая же нужда в азоте и калии, как и у крыжовника.

Крыжовник

Крыжовник предпочитает расти на хорошо прогреваемых, умеренно увлажненных, незатененных участках. Если в достаточном объеме вносить органические удобрения, то он хорошо плодоносит на почвах различного механического состава: от супесчаных до глинистых почв. Органические удобрения в виде полуперепревшего навоза или компоста рекомендуется вносить при посадке непосредственно в посадочные ямы осенью или весной.

Крыжовник плохо реагирует на внесение удобрений, которые содержат хлор. Поэтому под него следует вносить бесхлорные формы удобрений типа сернокислого калия.

Произрастая на легких почвах, крыжовник часто испытывает недостаток магния. Поэтому при известковании на таких почвах нужно вносить доломитовую муку, содержащую магний. Кроме того, для быстрого устранения недостатка магния можно использовать сульфат магния в дозе 50 г на 1 м 2 . Минеральные удобрения следует вносить под крыжовник в дозе N6–8P5–8K7–12 (г/м 2), можно использовать плодово-ягодную удобрительную смесь из расчета 100–120 г на 1 м 2 .

Клубника

Для выращивания клубники подходят практически любые грунты с кислотностью на уровне 5,5–6,5, желательным содержанием гумуса в 2 % и больше. При намерении высаживать клубнику на кислых или щелочных почвах, следует предварительно провести известкование или гипсование.

Клубнику можно удобрять весной или осенью, это не имеет особого значения. Лучше всего перекопать грядки для клубники вместе с выбранным удобрением заранее: в зиму или за 2 месяца до пересадки.

Перед посадкой клубники рекомендуется внести органические удобрения из примерного расчета 4–5 кг на 1 м 2 , на черноземных почвах достаточно 3–4 кг на 1 м 2 , а на подзолистых малогумусовых почвах нужно увеличить объем до 5–6 кг на 1 м 2 . Лучшим удобрением для клубники является перегной или навоз. Однако они не могут полностью обеспечить растения элементами питания в нужном количестве и в должное время, поэтому предпочтительней вносить органику с минеральной подкормкой.

В период осенней предпосадочной подготовки почвы следует внести навоз или посеять и запахать бобовые сидераты.

При весеннем внесении органики навоз вполне можно заменить высевом бобовых сидератов в предыдущий год. Для этого вико-овсяную смесь посеять ранней весной при расходе семян 15 и 5 г на 1 м 2 . Предварительно внести азот, фосфор и калий по 6 г действующего вещества каждого элемента на 1 м 2 . В период массового цветения и в начале формирования бобиков вики нужно скосить зеленую массу, измельчить ее и тут же запахать в почву на глубину 15–18 см.

Дополнительно клубнику следует подкармливать минеральными удобрениями, которые содержат азот - 14 %, фосфор –7 %, калий - 27 %, магний –0,5 %.

Подкормка почвы при выращивании клубники:

Азот вносить 8–10 г на 1 м 2 , половину нормы внести перед посадкой, остальной объем внести путем двукратной подкормки во время вегетации в зависимости от состояния растений и погодных условий. Обычно азотную подкормку вносят двумя приемами - ранней весной по таломерзлой почве и вслед за уборкой урожая. На хороших черноземных почвах в каждый из этих сроков можно вносить аммиачную селитру по 1,5 г на 1 м 2 , на оподзоленных - по 2 г на 1 м 2 . При хорошем состоянии растений нормы азотных удобрений снизить на 20–30 %;

Фосфор вносить перед посадкой по 5 г на 1 м 2 ;

Калий вносить общим объемом по 10 г на 1 м 2 , половину - до посадки, вторую половину в виде подкормки во время цветения растений;

Магний вносить перед подготовкой грунта по 10 г на 1 м 2 .

Целесообразно также проведение внекорневой подкормки микроэлементами. Обычно второй этап подкормки рекомендуют проводить после сбора урожая, используя комплексные минеральные удобрения. Перед внесением удобрения следует измельчить и равномерно рассеять по всей площади посадок. Работу надо выполнять тогда, когда на растениях нет влаги.

Азотные удобрения целесообразней вносить в почву в разные периоды, исходя из типа почвы: в глинистую почву вносить осенью, в легкую - весной. Клубника предпочитает нитратную форму азота - это калийная селитра, но она имеет высокую стоимость и возможность быстрого вымывания. В связи с этим широкое распространение получили аммонийные и амидные формы, которые надежно фиксируются в почве. А благодаря жизнедеятельности микроорганизмов становятся доступными для растений в течение вегетационного периода. Но не стоит вносить минеральные азотные удобрения одновременно с основным удобрением перед посадкой. Важно дать клубнике достаточный объем азота в первый год после посадки. Лучше всего применить кальциевую селитру, которая содержит азот в легкодоступной форме и характеризуется низким солевым индексом. Ее нужно внести один раз летом, после того как растения хорошо укоренятся и тронутся в рост. Позднее можно использовать относительно недорогие виды азотных удобрений - аммиачную селитру или карбамид.

В год плодоношения нежелательно вносить азотные удобрения весной, так как усиливается рост вегетативной массы, что усиливает степень поражения растений серой гнилью и негативно отражается на качестве урожая. Исключение составляют бедные органикой почвы, в которых содержание гумуса ниже 2 %. Заключительное внесение азотных удобрений делают не позднее августа, поскольку излишки доступного азота в почве во второй половине вегетации существенно снижают зимостойкость растений.

Растворимые формы фосфорных удобрений, суперфосфаты и аммофосы, нужно вносить или при подготовке почвы, или перед посадкой. Впоследствии развитая корневая система сама будет усваивать необходимое количество фосфора из почвы. Поэтому внесение фосфорных удобрений можно свести к минимуму, внося их каждый год во второй половине вегетационного периода.

Особую осторожность следует проявить при выборе калийных удобрений, нужно использовать их форму без хлора, поскольку даже небольшое количество избыточного хлора плохо влияет на клубнику. К тому же растения клубники вполне могут усваивать калий из почвы. Но калия может не хватать при повышенном содержании магния и кальция. Часто при обильном известковании почв понижается доступность калия. Для клубники оптимальная форма калийных удобрений - это сульфат калия и кали-магнезия. Калий следует добавлять в основное удобрение или перед посадкой, затем во второй половине вегетации внести его путем прикорневой подкормки вместе с фосфорными удобрениями.

После уборки урожая листья клубники скосить на высоте 5–7 см, собрать скошенную массу, удобрить клубнику и полить. Затем разрыхлить почву в междурядьях, а всю площадь перекопать.

Виноград

Чтобы успешно расти и плодоносить, винограду необходимо много питательных веществ. Ежегодно виноградные кусты забирают из почвы большое количество азота, калия, фосфора, серы и других элементов. Эту убыль нужно восполнить, чтобы растения могли развиваться в нормальных условиях. Прежде всего, участок для виноградника следует удобрить путем внесения от 2,5 до 6 кг навоза, по 9 г фосфора и калия на 1 м 2 площади. Желательно использовать свежий соломистый навоз, особенно конский. Распределив его по поверхности почвы, сразу выполнить глубокую перекопку. Затем следует вносить навоз 1 раз в 3 года осенью в смеси с минеральными удобрениями из расчета 5 кг навоза, 100 г суперфосфата, 100 г золы и 50 г сернокислого аммония на 1 м 2 площади посадок.

Избыток марганца в кислой почве вызывает появление бурых точек на стеблях и листьях между жилками. Края нижних листьев кажутся обожженными, сами же листья скручиваются в форме чаши.

Навоз обеспечивает в почве удобные условия для развития микроорганизмов, которые помогают корням виноградных кустов поглощать питательные вещества удобрений. Удобрения, вносимые под виноградные кусты, нужно заделывать глубоко в почву, поскольку основная масса мочковатых корней расположена на глубине от 15–20 до 30–35 см (рис. 7). Лучше всего вносить основные удобрения под глубокую перекопку.

При ежегодном внесении рекомендуется чередовать органические и минеральные удобрения. Органику вносить 1 раз в 2–4 года, а основное минеральное удобрение - 1 раз в 2–3 года. В годы, когда не нужно вносить основное удобрение, желательно сочетать половинную норму органических и минеральных удобрений. Для винограда лучшие формы минеральных удобрений - это мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, а также бесхлорные сложные удобрения.

Рисунок 7. Строение корневой системы виноградного куста

Можно каждый год делать весной удобрительные ямки между двумя кустами на глубину 30–35 см, в ширину лопаты. Подготовить смесь навоза (10 частей) и суперфосфата (1 часть). На дно каждой ямки класть полную лопату подготовленной смеси, но не перемешивая ее с землей, закопать и утоптать. Растущие кончики корешков, добираясь до удобрительной смеси, поглощают питательные элементы.

Не стоит вносить на легких песчаных почвах азотные удобрения с осени, так как они на таких почвах уйдут в слои, расположенные ниже основной массы поглощающих корней. На щелочных почвах использовать те формы минеральных удобрений, которые подкисляют почвенную среду и не содержат хлора. Виноград очень чувствителен к недостатку калия, у него края листьев приобретают красноватый оттенок (краевой ожог листьев). Калийное питание растений можно производить путем внесения калийных минеральных удобрений или древесной золы, которая содержит до 10 % калия.

Потребность виноградной лозы в тех или иных питательных веществах изменяется в течение вегетационного периода. В азоте растение больше всего нуждается весной, до цветения. В этот период происходит усиленный рост зеленых побегов и листьев. В летнее время потребность в азоте значительно уменьшается, так как лоза и листья растут уже слабее. Осенью рост вовсе прекращается, нужда в азоте делается совсем незначительной. По этим соображениям подкормку азотными удобрениями следует производить весной, во время распускания почек или в начале роста зеленых побегов, а также в первой половине лета. Все подкормки рекомендуется заливать в канавки в жидком виде, затем при помощи полива продвигать их в нижние слои почвы. Канавку для внесения подкормки глубиной 15 см и шириной 40 см подготовить вдоль ряда. После подкормки наполнить канавку водой из расчета 10–15 ведер на куст. После того как вода впитается, засыпать канавки и выровнять поверхность граблями.

При первой подкормке нужно взять 100 г суперфосфата и 50 г аммиачной селитры на 1 м 2 , вносить удобрения в виде раствора. При второй и третьей подкормке вместо селитры добавить в раствор древесную золу по 50 г на 1 м 2 . Во время подкормки добавить буру в количестве 1 г на 1 м 2 . В тот же день, когда произведена подкормка, нужно полить кусты. Во второй половине лета и осенью азот для виноградных растений вреден, так как он вызывает несвоевременный усиленный рост зеленых побегов, препятствуя вызреванию древесины.

Хотя фосфор необходим для развития всех органов виноградного куста, но больше всего он нужен для формирования органов плодоношения: соцветий, ягод, семян и будущих почек. Потребность в фосфоре особенно резко возрастает к началу цветения, поэтому нужно подкормить куст фосфорными удобрениями в начале фазы цветения, затем повторить ее летом.

В калии виноградная лоза остро нуждается ближе к осени, поскольку этот элемент очень важен в период созревании ягод и подготовке растений к зиме. Калий требуется внести в конце лета или в начале осени. В качестве калийного удобрения можно применить золу. Лучшая зола получается из лузги подсолнечника, она содержит 24–40 % калия и около 4 % фосфора, другие питательные вещества.

Подкормки требуется сочетать с поливами: первую подкормку проводят во время распускания почек, вторую - после цветения, третью - перед началом созревания урожая.

Для полноценных роста и жизнедеятельности виноградного куста необходимы натрий, кремний, алюминий, бор, марганец, молибден, цинк, кобальт, йод и еще некоторые другие. Подкормку микроэлементами следует делать в течение лета методом внекорневой подкормки. Для этого листья на кустах винограда рекомендуется опрыскивать водной вытяжкой из суперфосфата с добавлением в раствор микроэлементов. Для раствора в 10 л воды развести 50 г суперфосфата, настаивать в течение суток, несколько раз перемешивая. Для опрыскивания слить желтоватую настоявшуюся воду так, чтобы осадок остался в емкости. В раствор добавить буру или борную кислоту по 2 г на 10 л, а также добавить 2 г сернокислого марганца, 5 г закисного железа (соль Мора) и 1 г сернокислого цинка.

автора Серикова Галина Алексеевна

Полив и удобрение Большинство тыквенных, за исключением огурца, засухоустойчивы, поэтому они нуждаются в умеренном поливе. Кроме того, они способны добывать влагу из воздуха, используя для этого свои крупные листья.Вид приведших листьев в жаркий полдень не является

Из книги Эффективная подкормка для чудо-урожая автора Плотникова Татьяна Федоровна

Удобрение ягодников В зависимости от плодородия почвы, перед закладкой ягодников в нее нужно внести при осенней перекопке от 1,5–2 до 5–6 кг перепревшего навоза или 8 кг торфокомпоста на 1 м2, фосфора и калия вносить по 4–6 г на 1 м2. Ямы для осенней посадки следует готовить

Из книги Удобрения и подкормки автора Петросян Оксана Ашотовна

Удобрение малины Малина после посадки дает побеги, которые в первый год растут в длину и ширину, практически не разветвляясь. На следующий год из боковых почек начинают появляться побеги, которые впоследствии становятся плодоносящими. После плодоношения они отмирают. автора Штейнберг Павел Николаевич

Удобрение почвы Внесение удобренийКак заделывать удобрение?Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее – вкапывать удобрение на глубину одной

автора

Удобрение Дыни хорошо реагируют на удобрения, особенно на фосфорные. Однако растение не любит высокого содержания питательных веществ в почве.Минеральные удобрение вносят методом разбрасывания. Настоятельно рекомендуется применять удобрения дробно. Например, если в

Из книги Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры [Выращиваем в средней полосе] автора Колпакова Анастасия Витальевна

Удобрение При разведении арбузов через рассаду первую подкормку проводят через 7 – 8 дней после пересадки кустиков в грунт. На 10 л воды разводят 40 – 50 г суперфосфата, 32 – 35 г сульфата аммония и 15 – 18 г калийной соли.Вторую подкормку проводят в начале образования плетей. В

Из книги Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры [Выращиваем в средней полосе] автора Колпакова Анастасия Витальевна

Удобрение Химический состав почвы существенно влияет на состояние дерева и качество плодов алычи. При избытке азота усиливается рост дерева, но древесина не успевает вызревать и сильно страдает от зимних морозов. Плоды получаются слабо окрашенными и несладкими. При

Из книги Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры [Выращиваем в средней полосе] автора Колпакова Анастасия Витальевна

Удобрение Весной под кизил вносят полное минеральное удобрение. Можно использовать кемиру универсал из расчета 100 – 120 г/м2. Хороший эффект также дает раствор мочевины (20 – 30 г вещества на 10 л воды).В период вегетации в почву вносят азотные удобрения. Перед цветением на 1 м2

Из книги Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры [Выращиваем в средней полосе] автора Колпакова Анастасия Витальевна

Удобрение При посадке саженца удобрения под него не вносят. В противном случае деревца будут расти чересчур интенсивно, и побеги не вызреют к зиме. Подкормить деревца можно только в конце лета калийными удобрениями, которые способствуют скорейшему вызреванию

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

На печать

Отправить статью

10.07.2015 | 4576

Нельзя представить дачный участок без ягодных кустарников. Чтобы обеспечить семью вкусными ягодами, содержащими весь набор витаминов и микроэлементов, кустарники нужно своевременно и правильно удобрять.

Поделюсь опытом, как это сделать в маленьком домашнем ягоднике.

Вносить удобрения под ягодные кустарники нужно в три этапа:

• во время посадки;
• основное внесение удобрений перед зимовкой;
• внесение подкормок в течение вегетационного периода.

Независимо от уровня плодородия перед посадкой молодого ягодника почву обязательно заправляют органическими удобрениями в виде полуперепревшего навоза, перегноя, компоста, птичьего помета, торфа по 7-10 кг на кв.м площади (примерно 1 ведро) и перекапывают на глубину 1-2 штыка лопаты. На обедненных почвах можно добавить к органике фосфорно-калийные удобрения или древесную золу . Обязательное внесение органических удобрений необходимо для улучшения свойств грунта. При этом заметно улучшаются воздушный режим и водопроницаемость глинистых тяжелых и пополняются питательными веществами в хелатной форме обедненные почвы. При достаточной заправке посадочных ям органоминеральными смесями можно в последующие 2-3 года молодые саженцы на плодородных почвах не удобрять. На обедненных основное внесение и подкормки начинают со следующего после посадки года.

Чтобы своевременно и правильно удобрить ягодники и при этом сэкономить время и силы, я выработала для себя следующую (усредненную) схему их удобрения.

Осенние подкормки

Осенью, после опадения листьев, почву под кустами перекапываю, разбросав предварительно любое органическое удобрение (свежий навоз нельзя) примерно по 5-7 кг на кв.м площади. Обязательно вношу часть нормы фосфорно-калийных удобрений . Можно под все виды смородины внести 60-70% от нормы фосфорных удобрений и 30-40% калийных, а под крыжовник и малину − наоборот.

Я приспособилась под эти культуры с осени вносить по 50% от годовой нормы или, соответственно, 20-25 г суперфосфата и 15-20 г/кв.м. калийной соли. Под высаженными кустарниками почву перекапываю на разную глубину. У основания кустов только рыхлю ее на 10-15 см, а примерно в 0,5-0,7 м от куста углубляюсь в почву до 20 см, чтобы удобрения попали непосредственно в область наибольшего залегания корней.

Весенние подкормки

Ранней весной перед рыхлением почвы под все ягодники вношу 20-30 г/кв.м аммиачной селитры единовременно, но в годы с холодной весной снижаю норму до 15-20 г/кв.м. В холодную погоду питательные вещества из удобрений не усваиваются.

Если формируется высокий урожай, что видно по количеству завязей, то в фазу завязывания плодов (первая декада июня) вношу еще по 10-15 г азотного удобрения и вторую половину нормы гранулированного суперфосфата и сернокислого калия (по 20-25 г/кв.м). Можно в этот период вместо калийного удобрения внести по 0,5-1,0 стакану древесной золы под куст. Внесенные удобрения граблями перемешиваю с верхним слоем почвы и провожу полив.

Общие правила

Почву под кустами поддерживаю без сорняков, обязательно мульчирую после поливов. Через 2-3 года вторую подкормку сухими удобрениями заменяю жидкой – настоем коровяка или куриного помета в соотношении 1:7. Твердые удобрения при основном внесении и в подкормках разбрасываю по поверхности почвы, обрабатываю граблями и обязательно провожу полив. При внесении жидких удобрений примерно в 0,5-0,7 м от куста прокапываю канавку, заливаю подготовленный раствор, присыпаю канавки землей и поливаю, стараясь не размыть почву.

При такой комбинированной системе из органических и минеральных удобрений ягодникам хватает питания.

На печать

Отправить статью

Читайте также

Сегодня читают

Свой опыт – в помощь Земляника садовая и альпийская

Когда ночи прохладные с яркими звездами, а дни вовсе не изнуряюще знойные – замечательная пора для "клубничных"...

Любая почва имеет в своем составе необходимые для развития ягодных кустарников микро- и макроэлементы. Но даже самая плодородная земля не в состоянии обеспечить смородину, крыжовник и малину питательными веществами в должном количестве.

Для поддержания растений, получения хорошего урожая необходимо вовремя их подкармливать.
Как надо вносить подкормки

Азотные удобрения следует вносить на поверхность почвы, рассыпав гранулы или сделав водный раствор в пропорции 1 ст. л. на ведро воды.

Калийные и фосфорные удобрения лучше вносить ближе к корням, выкопав возле куста неглубокую ямку и засыпав в нее или залив водный раствор в пропорции, аналогичной для азотного удобрения.

Твердые органические удобрения лучше прикопать под кустом. Под одно растение внести 2-3 кг перепревшего навоза. А жидкие (например, раствор птичьего помета) - вносить непосредственно под растение. Птичий помет - очень сильное вещество, неправильная его дозировка может привести к гибели ягодника. Для приготовления подходящего раствора нужно разбавить помет водой в пропорции 1:1 и настоять несколько дней. Под растение следует внести вторичный водный раствор (100 г приготовленного концентрата на ведро воды).

Не стоит вносить минеральные и органические удобрения одновременно. Лучше их чередовать, сделав промежуток между подкормками 1,5-2 недели.
Весенняя подкормка

Первая подкормка производится в начале весны, когда растения просыпаются, пускаются в рост. Если в осенний период в почву были внесены все необходимые удобрения, то их достаточно для поддержания плодовых кустарников до начала цветения. Начиная со второй половины мая можно пополнить запас микроэлементов в почве, отдав предпочтение азотсодержащим комплексным удобрениям. Они удобны в применении, чаще всего жидкие и водорастворимые.

Весенняя подкормка

Чем удобрять кустарники летом

В летний период необходимо несколько подкормок:
азотными удобрениями после цветения, когда молодые побеги активно пускаются в рост;
комплексными минеральными удобрениями во время налива ягод (конец июня, первая половина июля);
после сбора урожая (конец июля-август) калийно-фосфорными удобрениями, исключив азотный компонент.

Комплексные удобрения следует вносить согласно инструкции на упаковке. Азотные, калийные, фосфорные - по столовой ложке под куст.

Хорошей альтернативой всем удобрениям будет жидкая подкормка из настоя сорных трав в концентрации 100 г на 10 л воды.
Подкормка осенью

Осенняя - наиболее важная подкормка растений. В этот период нужно вносить калийно-фосфорные удобрения из расчета 1-1,5 ст. л. под каждый куст или на 1 кв.м, в комплексе с органикой. Из органических удобрений необходимо вносить по 2-3 ведра навоза под куст или ведро водного раствора птичьего помета в концентрации 1:10.

Для подкормки малины минералы необходимо чередовать с органикой, каждый год внося один вид удобрений. Вносится подкормка в междурядья, с последующей перекопкой земли.
Необходимые подкормки во время посадки

Для развития хорошей корневой системы под каждый куст смородины или крыжовника при посадке следует вносить до трех ведер органики (перегноя или компоста), по 2 ст. л. калийных и фосфорных удобрений (сульфата калия и суперфосфата), стакан древесной золы. Все компоненты нужно перемешать с плодородной почвой.

Посадка кустарника

При посадке малины под каждый куст вносится перепревший навоз или компост слоем до 10 см, 1 ст. л. суперфосфата. Не рекомендуется вносить азотсодержащие удобрения. Для улучшения вкуса ягод можно добавить горсть золы под растение после посадки. Правильно внесенных удобрений во время посадки хватит на три года.

Часто недостаток или переизбыток какого-нибудь минерала провоцирует дисбаланс в усвоении растением других элементов. Для полноценного и правильного питания лучше использовать комплексные минеральные удобрения, придерживаясь сроков и пропорций их внесения.